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前段時(shí)間熱播的大型美食類節(jié)目《舌尖上的中國(guó)》,，開篇字幕上提到的美食總顧問有兩位：沈宏非和蔡瀾,。沈宏非的文字讀過不少，但是關(guān)于美食的不多，上次讀他的書還是情感專欄,，嬉笑怒罵,，作為一個(gè)新派美食家，有點(diǎn)不務(wù)正業(yè)。蔡瀾先生更不用提了,，說他是美食家是屈才，曾經(jīng)供職于邵氏電影公司,，是電影制片人,，是監(jiān)制，是編劇,，是商人,，美食家更是副業(yè)。不過,，想想這樣兩位大名鼎鼎的人物都不是專職的美食家,，可想而知，現(xiàn)如今其他的美食家又都是什么貨色,。
汪曾祺曾經(jīng)編選過作家談吃的系列文章,。他四處組稿，編到最后發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,，這些美食家寫文章,，談大菜和名菜的越來越少，談小吃的越來越多,。究其原因,，一個(gè)是名菜大菜不好寫，山東的蔥燒海參,，只能說是蔥香撲鼻而不見蔥,；蘇州松鶴樓的乳腐肉，只能說嫩的像豆腐一樣,；四川的樟茶鴨子,，只能形容鴨肉酥爛，有樟樹茶葉香,；鎮(zhèn)江的刀魚,，只能說鮮！這些名菜吃下去容易,，想繪聲繪色描繪出來就太難了,。還有一個(gè)原因，現(xiàn)在的美食家,，沒幾個(gè)是真正懂吃的,，美食家看著下筆千言，洋洋灑灑,，大都是抄古書,、述菜譜,，掉書袋而來的，沒有一個(gè)是真正的吃貨,，沒有切身的美食體驗(yàn),。說白了，其實(shí)就是囊中羞澀,，吃不起,，美食家一般都是寫完美食專欄，然后自己煮碗面,，吃點(diǎn)豆腐,，湊合就打發(fā)了。
想想那些老派的美食家,，梁實(shí)秋,、唐魯孫、汪曾祺,、王世襄,、逯耀東，哪一個(gè)不是吃有淵源,。不說別人,，經(jīng)常看蔡瀾先生的美食節(jié)目的觀眾都知道,，他幾乎熟悉世界各地的美食,，每到一個(gè)地方都去菜市場(chǎng)了解行情，而且廣結(jié)好友,，各種膚色的大廚認(rèn)識(shí)一大把,。沒有這種吃遍寰宇的經(jīng)歷，沒有這種嘗試各種菜式的經(jīng)驗(yàn),，怎么能配稱美食家,。還有唐魯孫，滿洲旗人,，皇族貴胄，官宦世家出身,，平素接觸到的基本是前朝遺老,，北洋貴游，如梁鼎芬,、袁寒云之輩,。這樣的出身，這樣的吃貨,，豈是那些整天混跡于街頭小館,，二兩小酒,，三串烤腰子就輕易打發(fā)的美食家能望其項(xiàng)背的呢？
就這樣的貴族出身,，唐魯孫還不敢稱美食家,，只說自己是個(gè)饞人�,？墒沁@樣的饞人,，羞死那些整天抱著袁枚的《隨園食單》翻譯成大白話的美食家。真正的美食家要能吃,，會(huì)吃,，好吃——最重要的還要會(huì)記錄，有良好的文化素養(yǎng),�,？础渡嗉馍系闹袊�(guó)》，想起那些老派的美食家,，即使他們的時(shí)代已經(jīng)沒落,，他們身上也承載這一個(gè)過往時(shí)代對(duì)美食精致而細(xì)膩的幻想。他們筆下描述的那些美食,，凋零的早已化作塵泥,，保留下來的也早已面目全非。但仍然能感覺到文字的生命,，那些用生命感悟出來的對(duì)美食的熱情,，一直停留在我們的唇齒之間，令人回味不盡,。
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