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在模仿之中將一手引領(lǐng)的潮流趨勢打破,，再重新定義新的趨勢——這是中生代設(shè)計師中佼佼者們的行事方法,。這群出生于1970年代初,，在1990年代入行,，在新世紀(jì)大放異彩的設(shè)計師們,，親歷了時尚民主化與快速化的過程,。比起老家伙們來說,，他們更具有前沿和革命意識（甚至為了品牌大局而革自己的命）,；更懂得在堅持自我風(fēng)格的基礎(chǔ)上,，對時代和資本做必要的妥協(xié),。他們是Nicolas
Ghesquiere、Pheobe Philo,、Raf
Simons等人,，他們?nèi)缃穹謩e登上并占領(lǐng)了各大品牌的山頭，成為時裝設(shè)計界新一代的中流砥柱,。
這群1970年代出生的中生代設(shè)計師如何左右當(dāng)下的時裝潮流,？就拿剛剛舉行的巴黎2014秋冬時裝周來說，主宰了幾年的超碼廓型忽而不再那樣幕天席地,，干凈利落的修身線條,、略帶硬朗的軍裝風(fēng)格有重新登堂入室的苗頭。Louis
Vuitton如此,、Dior如此,、Celine如此。但仔細(xì)想想不難發(fā)現(xiàn),，今季鼓吹女裝多元化的品牌,，其背后設(shè)計團(tuán)隊的主腦，正是幾年前開始倡導(dǎo)超碼建筑感廓型的那群人——1970年代出生的中生代設(shè)計師,。
先學(xué)會服從再奪天下
本季巴黎時裝周最受矚目的一場秀——Louis
Vuitton 2014秋冬,，新上任的創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière正是中生代設(shè)計師中的翹楚，他的首秀預(yù)示著Louis
Vuitton將從前任創(chuàng)意總監(jiān)Marc
Jacobs的時代中脫離,，邁向新的紀(jì)元,。
“古怪的異想天開的浪漫主義就此結(jié)束，取而代之的是雅致的實用主義�,！薄禬WD》如此評價,。Louis
Vuitton的秀場設(shè)置在盧浮宮的卡利庭院，寬闊的金屬色帷幔繞在場地四周,，氣氛剛剛好和Nicolas
Ghesquière的現(xiàn)代主義態(tài)度是一致的,。但與中生代設(shè)計師稍早的一輩比較，Ghesquière的設(shè)計并不是哲學(xué)深思,，而是兼具藝術(shù)性和“臨床”嘗試,。
那些期待著Nicolas
Ghesquière能延續(xù)在Balenciaga時期“衣不驚人死不休”的觀眾恐怕要失望了，在Balenciaga他可以將高級定制的歷史帶入未來主義先鋒時裝的領(lǐng)域,。但在Louis
Vuitton,，他必須要學(xué)會服從。Nicolas Ghesquière非常清楚,，他強(qiáng)調(diào)：“Louis
Vuitton的衣服必須要有實穿性,。”他拋卻了一個系列以故事或主題為起源的設(shè)計套路,，而是想搭建一個現(xiàn)代女性衣櫥樣板——生活中最精致優(yōu)雅的女性會怎樣穿著,？為此，他詢問并傾聽周圍女性朋友的看法,，然后用他別具創(chuàng)意的手法,，炮制出這樣一個頗具1960年代氣息的系列。
這個新系列里,，有A字形線條的硬挺脆薄的襯衫和裙子,，有對皮革多重高科技創(chuàng)新，有打破傳統(tǒng)比例的大口袋設(shè)計,，有對角線珩縫的印花橫插過胸襟處,，還有按比例縮小的Louis
Vuitton旅行箱——Petite Malle。所有的設(shè)計似乎都在訴說：新的Louis Vuitton要回溯到品牌DNA的原初,，加以Nicolas
Ghesquière的創(chuàng)意和控制,，并非像前任Marc
Jacobs炮制高調(diào)的噱頭。
設(shè)計師代表了什么,？
這一點,，也適用于其他入主大品牌的中生代設(shè)計師，他們較之前輩們更加理性,，更多得注重品牌的大局,，在個人主義上是克制的。他們的個人風(fēng)格是漸漸浸入式的,，而非井噴式的,。
Dior的現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Raf
Simons和前任John
Galliano的例子,，也很好地證明了這一點。他說：“當(dāng)你坐上一個歷史悠久的時裝屋的主席位子,，你就得有全局觀,，并且在這個大局中擺對位置。你得清楚地認(rèn)識到‘你代表了什么,？你信仰什么,？你想表達(dá)什么？你如何在這個已經(jīng)建立好的世界里加入你的思考與風(fēng)格,？’”
在前幾季,，Raf
Simons一手復(fù)興了Dior創(chuàng)始人Christian Dior的“新風(fēng)貌”設(shè)計（New
Look），在磨合中修正自己的心態(tài)和位置,。長篇累牘地向創(chuàng)始人致敬之后，本季Raf Simons才敢更多地將自己的印記打在設(shè)計之中,。如果Raf
Simons當(dāng)年一上來就端出這個系列,，一定會遭遇不少的攻擊，讓人笑話他將Dior和Jil
Sander混為一談,。但漸進(jìn)式的改良策略為他贏得好評,，一切都來得正是時候：這個系列一反往日的甜美，頗有些中性,，酒紅色法蘭絨的西褲套裝,、雙排扣的甲式上衣和外套、線條筆直的羊羔毛大衣,，這些都更加Raf
Simons,。而黑色與黃、綠,、粉的對比,、裙擺嬌俏的開衩、點綴性的手繪圖案,，又與前幾季一脈相承,。
同樣隸屬于中生代設(shè)計師群體的還有Celine的Pheobe
Philo，這個被當(dāng)今時裝界視為“潮流和品味設(shè)定者”（Taste and Trend
Setter）的女設(shè)計師出生于1973年,。她的設(shè)計一開始被認(rèn)為是“中產(chǎn)階級”的,，但在入主Celine后，擢升為時髦女性的標(biāo)桿,。Phoebe
Philo始終注重服裝的實用性,，探索現(xiàn)代女性究竟需要什么、想要什么的問題,。將她形容為一個頗具獨創(chuàng)性的設(shè)計師是不合適的,，比如2014秋冬系列,，那些不規(guī)則剪裁、不對稱設(shè)計,、一點運(yùn)動感,、藝術(shù)化的流蘇那樣時髦，可都不是她的原創(chuàng),，藍(lán)色的維希格紋是Miuccia
Prada開始用的,，肘部的磨損設(shè)計則來自Helmut Lang。但Pheobe
Philo最厲害的一點是,，她能將這些從別處借鑒來的元素,，拼湊成為最恰到好處、最雅致的組合,，這種平衡力是其他設(shè)計師不具備的,。本季，Philo也開始關(guān)注女裝款式的多樣性和差異性,，超碼的輪廓已不再占據(jù)主導(dǎo)地位,，修身的外套復(fù)燃了。
成衣秀場上的大眾文化
除了內(nèi)斂的品味,、對“微創(chuàng)新”的癡迷和在個人與品牌間取得平衡外,，中生代設(shè)計師的另一個共同特點是：試圖將高級成衣和當(dāng)代的大眾文化這兩種矛盾的事物連接起來。比如這一季,，Nicolas
Ghesquière主導(dǎo)下的Louis Vuitton采用了高級時裝很少用到的拉鏈細(xì)節(jié),，而Raf
Simons將T恤的款式用在了Dior的晚禮裙上。這一街頭時裝化的探索在另一位中生代設(shè)計師的身上體現(xiàn)得尤為突出——Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo
Tisci,。
中生代設(shè)計師的集體發(fā)力甚至影響了老一輩的設(shè)計師,。Karl
Lagerfeld今季似乎緩過神來，在Chanel的高定和成衣秀場上都做出了令人驚訝的民主化之舉,，比如將高定裙和運(yùn)動鞋搭配,，將秀場設(shè)計成超市的樣子。而Jean
Paul Gaultier更是出現(xiàn)在Louis Vuitton的秀場,，和其他人一樣焦急地期待著Nicolas
Ghesquière的新作,。遙想1990年代，Ghesquière還在JPG打雜,，因為復(fù)雜的設(shè)計流程萌生了放棄的念頭,。而如今，時裝界儼然已是中生代設(shè)計師們的天下,。
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