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在模仿之中將一手引領(lǐng)的潮流趨勢(shì)打破，再重新定義新的趨勢(shì)——這是中生代設(shè)計(jì)師中佼佼者們的行事方法,。這群出生于1970年代初,，在1990年代入行，在新世紀(jì)大放異彩的設(shè)計(jì)師們,，親歷了時(shí)尚民主化與快速化的過(guò)程,。比起老家伙們來(lái)說(shuō)，他們更具有前沿和革命意識(shí)（甚至為了品牌大局而革自己的命）,；更懂得在堅(jiān)持自我風(fēng)格的基礎(chǔ)上,，對(duì)時(shí)代和資本做必要的妥協(xié)。他們是Nicolas
Ghesquiere,、Pheobe Philo,、Raf
Simons等人，他們?nèi)缃穹謩e登上并占領(lǐng)了各大品牌的山頭,，成為時(shí)裝設(shè)計(jì)界新一代的中流砥柱,。
這群1970年代出生的中生代設(shè)計(jì)師如何左右當(dāng)下的時(shí)裝潮流？就拿剛剛舉行的巴黎2014秋冬時(shí)裝周來(lái)說(shuō),，主宰了幾年的超碼廓型忽而不再那樣幕天席地,，干凈利落的修身線條、略帶硬朗的軍裝風(fēng)格有重新登堂入室的苗頭,。Louis
Vuitton如此,、Dior如此、Celine如此,。但仔細(xì)想想不難發(fā)現(xiàn),，今季鼓吹女裝多元化的品牌,，其背后設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的主腦，正是幾年前開始倡導(dǎo)超碼建筑感廓型的那群人——1970年代出生的中生代設(shè)計(jì)師,。
先學(xué)會(huì)服從再奪天下
本季巴黎時(shí)裝周最受矚目的一場(chǎng)秀——Louis
Vuitton 2014秋冬,，新上任的創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière正是中生代設(shè)計(jì)師中的翹楚，他的首秀預(yù)示著Louis
Vuitton將從前任創(chuàng)意總監(jiān)Marc
Jacobs的時(shí)代中脫離,，邁向新的紀(jì)元,。
“古怪的異想天開的浪漫主義就此結(jié)束，取而代之的是雅致的實(shí)用主義,�,！薄禬WD》如此評(píng)價(jià)。Louis
Vuitton的秀場(chǎng)設(shè)置在盧浮宮的卡利庭院,，寬闊的金屬色帷幔繞在場(chǎng)地四周,，氣氛剛剛好和Nicolas
Ghesquière的現(xiàn)代主義態(tài)度是一致的。但與中生代設(shè)計(jì)師稍早的一輩比較,，Ghesquière的設(shè)計(jì)并不是哲學(xué)深思,，而是兼具藝術(shù)性和“臨床”嘗試。
那些期待著Nicolas
Ghesquière能延續(xù)在Balenciaga時(shí)期“衣不驚人死不休”的觀眾恐怕要失望了,，在Balenciaga他可以將高級(jí)定制的歷史帶入未來(lái)主義先鋒時(shí)裝的領(lǐng)域,。但在Louis
Vuitton，他必須要學(xué)會(huì)服從,。Nicolas Ghesquière非常清楚,，他強(qiáng)調(diào)：“Louis
Vuitton的衣服必須要有實(shí)穿性�,！彼麙亝s了一個(gè)系列以故事或主題為起源的設(shè)計(jì)套路,，而是想搭建一個(gè)現(xiàn)代女性衣櫥樣板——生活中最精致優(yōu)雅的女性會(huì)怎樣穿著？為此,，他詢問并傾聽周圍女性朋友的看法,，然后用他別具創(chuàng)意的手法，炮制出這樣一個(gè)頗具1960年代氣息的系列,。
這個(gè)新系列里,，有A字形線條的硬挺脆薄的襯衫和裙子，有對(duì)皮革多重高科技創(chuàng)新,，有打破傳統(tǒng)比例的大口袋設(shè)計(jì),，有對(duì)角線珩縫的印花橫插過(guò)胸襟處，還有按比例縮小的Louis
Vuitton旅行箱——Petite Malle,。所有的設(shè)計(jì)似乎都在訴說(shuō)：新的Louis Vuitton要回溯到品牌DNA的原初,，加以Nicolas
Ghesquière的創(chuàng)意和控制，并非像前任Marc
Jacobs炮制高調(diào)的噱頭。
設(shè)計(jì)師代表了什么,？
這一點(diǎn),，也適用于其他入主大品牌的中生代設(shè)計(jì)師，他們較之前輩們更加理性,，更多得注重品牌的大局,，在個(gè)人主義上是克制的。他們的個(gè)人風(fēng)格是漸漸浸入式的,，而非井噴式的,。
Dior的現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Raf
Simons和前任John
Galliano的例子，也很好地證明了這一點(diǎn),。他說(shuō)：“當(dāng)你坐上一個(gè)歷史悠久的時(shí)裝屋的主席位子,，你就得有全局觀，并且在這個(gè)大局中擺對(duì)位置,。你得清楚地認(rèn)識(shí)到‘你代表了什么,？你信仰什么？你想表達(dá)什么,？你如何在這個(gè)已經(jīng)建立好的世界里加入你的思考與風(fēng)格？’”
在前幾季,，Raf
Simons一手復(fù)興了Dior創(chuàng)始人Christian Dior的“新風(fēng)貌”設(shè)計(jì)（New
Look）,，在磨合中修正自己的心態(tài)和位置。長(zhǎng)篇累牘地向創(chuàng)始人致敬之后,，本季Raf Simons才敢更多地將自己的印記打在設(shè)計(jì)之中,。如果Raf
Simons當(dāng)年一上來(lái)就端出這個(gè)系列，一定會(huì)遭遇不少的攻擊,，讓人笑話他將Dior和Jil
Sander混為一談,。但漸進(jìn)式的改良策略為他贏得好評(píng)，一切都來(lái)得正是時(shí)候：這個(gè)系列一反往日的甜美,，頗有些中性,，酒紅色法蘭絨的西褲套裝、雙排扣的甲式上衣和外套,、線條筆直的羊羔毛大衣,，這些都更加Raf
Simons。而黑色與黃,、綠,、粉的對(duì)比、裙擺嬌俏的開衩,、點(diǎn)綴性的手繪圖案,，又與前幾季一脈相承。
同樣隸屬于中生代設(shè)計(jì)師群體的還有Celine的Pheobe
Philo,，這個(gè)被當(dāng)今時(shí)裝界視為“潮流和品味設(shè)定者”（Taste and Trend
Setter）的女設(shè)計(jì)師出生于1973年,。她的設(shè)計(jì)一開始被認(rèn)為是“中產(chǎn)階級(jí)”的,，但在入主Celine后，擢升為時(shí)髦女性的標(biāo)桿,。Phoebe
Philo始終注重服裝的實(shí)用性,，探索現(xiàn)代女性究竟需要什么、想要什么的問題,。將她形容為一個(gè)頗具獨(dú)創(chuàng)性的設(shè)計(jì)師是不合適的,，比如2014秋冬系列，那些不規(guī)則剪裁,、不對(duì)稱設(shè)計(jì),、一點(diǎn)運(yùn)動(dòng)感、藝術(shù)化的流蘇那樣時(shí)髦,，可都不是她的原創(chuàng),，藍(lán)色的維希格紋是Miuccia
Prada開始用的，肘部的磨損設(shè)計(jì)則來(lái)自Helmut Lang,。但Pheobe
Philo最厲害的一點(diǎn)是,，她能將這些從別處借鑒來(lái)的元素，拼湊成為最恰到好處,、最雅致的組合,，這種平衡力是其他設(shè)計(jì)師不具備的。本季,，Philo也開始關(guān)注女裝款式的多樣性和差異性,，超碼的輪廓已不再占據(jù)主導(dǎo)地位，修身的外套復(fù)燃了,。
成衣秀場(chǎng)上的大眾文化
除了內(nèi)斂的品味,、對(duì)“微創(chuàng)新”的癡迷和在個(gè)人與品牌間取得平衡外，中生代設(shè)計(jì)師的另一個(gè)共同特點(diǎn)是：試圖將高級(jí)成衣和當(dāng)代的大眾文化這兩種矛盾的事物連接起來(lái),。比如這一季,，Nicolas
Ghesquière主導(dǎo)下的Louis Vuitton采用了高級(jí)時(shí)裝很少用到的拉鏈細(xì)節(jié)，而Raf
Simons將T恤的款式用在了Dior的晚禮裙上,。這一街頭時(shí)裝化的探索在另一位中生代設(shè)計(jì)師的身上體現(xiàn)得尤為突出——Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo
Tisci,。
中生代設(shè)計(jì)師的集體發(fā)力甚至影響了老一輩的設(shè)計(jì)師。Karl
Lagerfeld今季似乎緩過(guò)神來(lái),，在Chanel的高定和成衣秀場(chǎng)上都做出了令人驚訝的民主化之舉,，比如將高定裙和運(yùn)動(dòng)鞋搭配，將秀場(chǎng)設(shè)計(jì)成超市的樣子,。而Jean
Paul Gaultier更是出現(xiàn)在Louis Vuitton的秀場(chǎng),，和其他人一樣焦急地期待著Nicolas
Ghesquière的新作。遙想1990年代，Ghesquière還在JPG打雜,，因?yàn)閺?fù)雜的設(shè)計(jì)流程萌生了放棄的念頭,。而如今，時(shí)裝界儼然已是中生代設(shè)計(jì)師們的天下,。
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