核心提示：盡管LV和Marc
Jacobs的分手并沒有讓太多人感到意外,，但其過程也不像表面看起來那樣和平友好,。
2014巴黎春夏時裝周期間，最大的新聞莫過于Louis Vuitton的創(chuàng)意總監(jiān)Marc
Jacobs出局了。然而沒有任何人感到震驚,。此前幾季,，John Galliano與Dior慘淡分手,，Nicolas
Ghesquière和Balenciaga的關系破裂早已為人們打了預防針,。在為LV效力十六年后，Marc Jacobs
體面地告別,，原因是他將100%地投入到同名品牌的運營當中并在年內(nèi)謀求同名品牌的I.P.O.Marc Jacobs品牌也隸屬于LVMH集團,，集團CEO
Bernard Arnault為主要的股東之一。雖然離開LV,，但在LV擁有的個人持股,，預計仍將在未來幫助Marc
Jacobs獲利數(shù)十億美元。
不過,，Marc
Jacobs的離職使得目前的局勢越來越明晰：大型的高級時裝品牌正面臨著設計團隊的大規(guī)模換血,；在品牌的主導下，這場換血將進一步削弱設計師在品牌內(nèi)部的實權,，形成“鐵打的品牌,，流水的設計師”局面——品牌是一所豪宅，設計總監(jiān)是其中一件昂貴的家具,。最好的屋宅由奢侈品集團建造,；最好的家具，由豪宅主人們競價搶奪,。
Marc Jacobs離職始末
盡管LV和Marc
Jacobs的分手并沒有讓太多人感到意外,，但其過程也不像表面看起來那樣和平友好。
Marc
Jacobs于1997年成為Louis Vuitton 的創(chuàng)意總監(jiān),。同時期入主大牌時裝品牌的同輩人,，還有Givenchy的Alexander
McQueen和Dior的John Galliano。Jacobs是待的最長的那一個,。他的任期,，只比Karl
Lagerfeld在Fendi和Chanel的任期短。
在奢侈品品牌的體系里,，LV保持了靠近金字塔頂部的位置,。沒有較低價位的產(chǎn)品線，沒有化妝品,。Marc
Jacobs的入主可謂是法國老牌時裝屋復興的最成功案例,，也是一個將現(xiàn)代設計師植入歷史時裝品牌的標準商業(yè)模型。Marc
Jacobs將LV的成衣和配飾變成一盤成功的生意，與藝術家Stephen Sprouse,、村上隆,、Richard Prince
的跨界合作又讓它在藝術上獲得認可。與此相對的是,，Marc Jacobs品牌擁有美容品線和香水線,，還有更為親民的副牌Marc by Marc
Jacobs。無論是在創(chuàng)意還是商業(yè)上,，Marc Jacobs成功地將自己的名字打造成一個品牌,�,！爱斘覀冮_始創(chuàng)牌的時候,，Marc
Jacobs還是盤市值不過2千萬的小生意，”LVMH的CEO Bernard
Arnault說,，“現(xiàn)在,，它的銷售總額已經(jīng)接近十億美元�,！�
Arnault還提到,，“我們把去留的決定權交給Marc和他的長期事業(yè)搭檔Robert
Duffy。現(xiàn)在我們達成一致看法,，他倆想要更多地關注自己的品牌,，我們也會支持他們上市�,！�
LV的CEO
Michael Burke坦言：集團內(nèi)部的典型模式是設計師主要精力投入大牌時裝品牌的工作,，個人品牌只是一個“養(yǎng)子”。相比之下,，Marc
Jacobs的同名品牌已經(jīng)得到了諸多“照顧”,，而此前John Galliano的同名品牌充其量只是個用來安撫設計師本人的玩具�,！笆聦嵶C明,，Marc
的同名品牌不該只做個養(yǎng)子，”Burke
說,，“未來,，在Marc和Duffy先生的全力投入之下，品牌的地位將會越來越穩(wěn)固,�,！�
但有消息稱，LV和MarcJacobs的分手,，并不像表面看起來那樣和平友好,，拉鋸戰(zhàn)早在今年一月就開始了。路透社報道稱，LV每年的銷售額在70億歐元,。它的增長速度保持在每年10%,；但從去年開始，增速下降到5%到6%之間,。2011年十二月,，Michael
Kors的IPO是近幾年來最成功的案例。受此影響,，華爾街對高級時裝品牌虎視眈眈,。而Marc
Jacobs一旦IPO成功，將直接讓LVMH巨額套利,。今年晚些時候,，歐洲羽絨服品牌Moncler也會謀求IPO。
目前,，大眾關注的焦點在于誰會接手LV這只奢侈品界現(xiàn)金牛的創(chuàng)意總監(jiān)一職,。有傳言將會是從Balenciaga 退下的Nicolas
Ghesquière。但集團執(zhí)行副總裁Delphine Arnault對此始終三緘其口,。Bernard
Arnault希望最終人選能在十月末定下來,，如果設計師有個人品牌也無所謂。
設計師的“足球俱樂部”
隨著Marc
Jacobs離職消息的傳出,，以LVMH和Kering為代表的奢侈品集團拉開了新一輪血雨腥風的設計師爭奪戰(zhàn),。近日，LVMH宣布聘請Darren
Spaziani擔任紐約品牌Proenza Schouler的配飾設計總監(jiān),。這位曾與Marc Jacobs和Nicolas
Ghesquière合作無間的配飾設計師,，被期待為Proenza
Schouler帶來更高級的配飾系列，在創(chuàng)意方面帶來大的改變,。
此外,，LVMH和Kering也頻頻插手投資年輕設計師品牌。截至目前,，J.W. Anderson倫敦和鞋履設計師品牌Nicholas
Kirkwood已經(jīng)被LVMH收編,，Joseph Altuzarra和Christopher
Kane則與Kering打得火熱。意大利Diesel集團的董事長Renzo
Rosso認為：大型時裝品牌對當紅設計師的爭奪愈演愈烈,，其緊張程度已經(jīng)和足球俱樂部爭奪球星不相上下,。“時尚與足球很相似,，不奪冠,，無意義�,！盧enzo
說,。過去兩年多里，他一直在密切關注英國的新銳設計師J.W. Anderson和Nicholas
Kirkwood。然而最終,，LVMH以迅雷不及掩耳之勢控股了Nicholas Kirkwood,，參股了J.W.
Anderson并將后者任命為西班牙皮具品牌Loewe的創(chuàng)意總監(jiān)。
Rosso在接受路透社采訪時說：“沒想到LVMH會行動得如此迅速,，他們這么做無非是防止這些人才被競爭對手搶去,。”然而,，他同時認為新設計師品牌的培育是一個漫長而充滿風險的過程,。Rosso旗下的Margiela年銷售8000萬歐元，然而在被Rosso投資十多年后才在最近實現(xiàn)盈利,。他很遺憾接連錯過了收購Valentino和珠寶品牌Pomellato的機會,，前者被卡塔爾王室以7億歐元收購，后者被Kering
集團以3.8億歐元收購,。
新生代設計師的主流化
在未來,，激烈的奢侈品品牌競爭表面是設計師品牌的競爭,，實質(zhì)是奢侈品財團的領地瓜分,。
J.W.
Anderson品牌創(chuàng)始于2008年，目前資產(chǎn)狀況不明,�,！八切律O計師中的佼佼者，”LVMH的時裝部CEO Pierre-Yves Roussel
說,，“我們相信他個人品牌的潛力,。”在Loewe,，Anderson繼任了Stuart
Vevers的位子,，Vevers則去了Couch集團。在一次訪問中,，Anderson表達了對加盟LVMH的欣喜,，他說：“LVMH就是奢侈品行業(yè)的牛津大學�,！泵鎸@次任命遭受的質(zhì)疑,，LVMH方面以Marc
Jacobs對LV品牌的改造為例子。1997年,，Jacobs接手LV時,，僅僅是一個圈中人才聽說過名字的人。而如今,，他和LV都是業(yè)界最不能忽視的名字,。“這表明了一件重要的事，投資要趁早,�,！盧oussel說，“Marc在LV學到了很多,，這也將幫助他打造自己的品牌,。”
目前Anderson已經(jīng)提交了一份被Roussel稱之為“聰明”的Loewe設計規(guī)劃方案,。后者說：“新鮮,、現(xiàn)代、一種看待該品牌的全新方式,，同時尊重傳統(tǒng),。”將更多“個性與情感”帶入這個品牌是急需的,。與此同時,，LVMH對英國設計師鞋履品牌Nicholas
Kirkwood的收購也引起廣泛關注�,！拔覍λ膭�(chuàng)造力和手工技藝深感佩服,，”Delphine
Arnault說，“見面后,，他的企業(yè)家精神更是令人印象深刻,。我們有一樣的信念與愿景，希望為他的設計創(chuàng)造力提供支持,�,！�
LVMH對Nicholas
Kirkwood的收購被認為是歐洲奢侈品巨擘對新興設計師品牌的小規(guī)模商業(yè)化許諾。市場預計該品牌接下來的年收益將提升到兩千萬美元,。
那邊廂,，在今年一月成為英國設計師品牌Christopher Kane的最大股東后，Kering集團又進一步持有了Joseph
Altuzarra40%的股份,。集團奢侈品部總監(jiān)Alexis
Babeau說：“Kering深感幫助新興設計才俊的重要性,。我們只持股40%，表明了我們的立場,，Joseph
Altuzarra和他的家人將獨立地運營該品牌,。但他們將從Kering集團學到重要的經(jīng)驗�,！�
“不只是財務支持,，”Altuzarra也認為，“還有對設施,、專業(yè)性的支持,。我需要一個合伙人為我提供商業(yè)上的指導,。”在與Kering接洽過不久后,，這項收購很快就達成了,。“我很喜歡Kering的團隊以及Pinault本人,，主要因為他們對品牌建設的理念,。他對創(chuàng)意的尊敬和理解讓我寬心�,！痹O計師說,。另外，Kering旗下的Gucci
和Bottega
Veneta將為他彌補在配飾設計中的盲區(qū),。目前,，Altuzarra的品牌只有八個全職員工，五十個網(wǎng)絡零售代理商,，年銷售額不足一千萬美元,。Kering的注資將主要用于購買設備，擴大團隊規(guī)模,，建立專業(yè)的工作體系,。而現(xiàn)有的管理團隊不會有任何變化，CEO是一年前加入品牌的Karis
Durmer,，公司主席是設計師本人的母親,。
Altuzarra希望Kering的收購能幫品牌成長為Alexander
McQueen或Stella
McCartney一類的品牌,。設計師說：“在Kering插手前,，這兩個品牌規(guī)模都很小。但現(xiàn)在他們還保持著品牌的核心力,，非常具有自己的世界,。”Kering的高層三番五次強調(diào),，品牌接下來的收購傾向是那些中小型的,、具有巨大開發(fā)潛力、熱切希望在時尚界獲得成功和影響力的品牌,。比方說,，在2000年收購了Balenciaga和Alexander
McQueen以后，兩個品牌的規(guī)模分別翻漲了11倍和12倍,。
由此可以清晰的看到,，歐洲奢侈品已經(jīng)清醒地認識到新興設計師品牌潛在的商業(yè)價值，以及老牌時裝屋需要注入什么樣的新鮮血液,。另一方面,，設計新銳們也在等待“白騎士”的幫助,。在未來，激烈的奢侈品品牌競爭表面是設計師品牌的競爭,，實質(zhì)是奢侈品財團的領地瓜分,。