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近日落幕的倫敦時裝周一如其最初給人的朝氣蓬勃印象，實踐著各種時裝形態(tài)的可能性,。 倫
敦時裝周和米蘭時裝周就像一對恩怨糾纏不休的戀人,，每年四大時裝周短兵相接之時，也是這對戀人斗得天翻地覆的時候,。比創(chuàng)意,、比品牌、搶模特,、拼資金鏈,，也許很多人都會覺得倫敦時裝周必輸無疑，其實,，情況未必如此,。
從日程安排上來看，倫敦時裝周從9月13日一直持續(xù)到9月17日,，而米蘭時裝周從9月18日持續(xù)到9月23日,，兩大時裝周日程緊密銜接,，這樣的安排其實對于那些在倫敦后半期作秀的品牌非常不公平。許多經(jīng)驗老到的模特、化妝師,、造型師,，為了趕上米蘭的大秀，會提早飛往米蘭,，而對于那些苦苦等待機會，期待一舉成名的倫敦設(shè)計師,，這無疑是災難性的——沒有了可以撐得起場面的模特,、話題性強的明星、舉足輕重的造型師,、媒體人,，一場秀的曝光量就會大打折扣，而作秀的意義也就值得思考了,。
由于米蘭擁有更多成熟的大品牌,，眾多能夠迅速吸引人眼球的公關(guān)活動都選擇在米蘭展開。2014春夏的米蘭時裝周,，我們看到有小宋佳,、黃奕、范文芳,、李英愛等多位明星應品牌之邀,，出席時裝秀，并在此期間完成一組或者數(shù)組時裝大片,。而倫敦時裝周上,，我們只看到了侯佩岑在Burberry大秀上的身影。這種對比僅在華語明星范圍內(nèi)進行,，就會有如此巨大的差別,，倫敦和米蘭的公關(guān)宣傳能力之高下。再看已經(jīng)紅了很久,，雖然已經(jīng)扭曲到變形,，但絲毫不見示弱的街拍，從WWD,、Style.com的街拍專區(qū),，也能看得出這種天壤之別。倫敦以大量有夢想的年輕人為主,，贏在大無畏的青春上,，而米蘭的街拍更顯精致，很多造型極具實用價值而且相對低調(diào)，不會刻意為之,，品質(zhì)卻非常出眾,。這種差別就好像是拿《Vogue》和《Wonderland》兩本不同風格的雜志作比較一樣，雖然后者創(chuàng)意無窮,，但總是散發(fā)著一股“創(chuàng)意青年”夢想的味道,。
回到時裝本身，倫敦時裝周卻勝過它的對手很多,。米蘭的很多品牌都停滯不前,，故步自封在品牌營造的所謂的形象上，而倫敦時裝周一如它最初的時候那樣朝氣蓬勃,，新銳設(shè)計師快馬加鞭,、無拘無束地在這個風格的熔爐里，實踐著各種時裝形態(tài)的可能性,。
說到倫敦時裝,，過去人們總會不自覺地聯(lián)想到Savile
Row那些穿戴整齊,、作風嚴謹保守的老古董,，但如今的倫敦卻充斥著一大票剛在這個行當里立足的愣頭青，正應合了一句老話,，最保守的地方往往都是最容易產(chǎn)生反抗的地方,。就是在這種約束與反抗并存的環(huán)境下，我們看到了Simone
Rocha,、J.W. Anderson,、Roksanda Ilincic、Jonathan
Saunders等設(shè)計師的新作品,。當倫敦時裝周排期出來之后,，所有的媒體人將注意力首先放在Tom Ford和Burberry
Prorsum這兩個超級品牌身上。Tom
Ford無論是其個人還是以往的作品,，都具有很大的號召力,，人們一直在期待這個被稱為“最性感的男人”到底會在倫敦這片土地上實現(xiàn)怎樣的夢想，而克里斯托弗?貝利(Christopher
Bailey)執(zhí)掌下的Burberry Prorsum每年都會有一些能夠引起轟動的設(shè)計,。放眼Tom Ford
2014春夏的作品,，馬賽克般拼貼圖案構(gòu)成的裙子有一點Gucci的影子，而類似于3D打印技術(shù)完成的雕塑般的裙裝又有一些亞歷山大?麥昆（Alexander
McQueen）生前舊作的感覺,，至于皮夾克又仿佛出自瑞克?歐文斯 (Rick
Owens)的手筆,。相信多數(shù)看客都會意識到，那個曾經(jīng)將性感演繹到極致的紳士,，似乎迷失在了向別家取經(jīng)的路上,。回過頭來縱覽Burberry
Prorsum本季作品，儼然是每人都能找到一件心頭愛的“大而全”的時裝系列,�,？死锼雇懈�?貝利用諾丁漢產(chǎn)的高級蕾絲打造了一個以女演員克莉絲汀?基勒（Christine
Keeler）為靈感女神的“英倫玫瑰”系列。天橋上,，模特的粉色眼妝以及結(jié)束時漫天飛舞的花瓣,，肯定說服了不少人，并讓他們確信英國式的性感和甜美本應如此,。但在同一個舞臺上,，跟其他表現(xiàn)搶眼的設(shè)計師品牌相比，Tom
Ford,、Burberry Prorsum的一番努力只能說是“不出意外”,。
Daks、Paul
Smith,、Mulberry在本季交出了一份出色的成績單,，而Christopher Kane、Peter Pilotto,、Jonathan
Saunders,、Mary
Katrantzou、J.W.Anderson這些年輕歸年輕,，但不至于顯得太過草率的品牌,，則為熱愛時裝的人士帶來了真正的新鮮感。J.W.Anderson混合了褶皺,、捆綁等形態(tài)的時裝有些確實看起來怪里怪氣,，但是就像一個個在夜空里閃著光芒的好點子，讓人忍不住期待它能在日后進化成更為完美的版本,。Giles
2014春夏混合著印染,、刺繡的紅唇圖案與邪惡的蝙蝠混合在一起，是設(shè)計師一貫堅持的風格,，非常適合那些“衣不驚人死不休”的狂熱時裝迷,。Mary
Katrantzou幾乎是印花的代名詞了，這一季的鞋子印花,，雖然并沒有人們期待的那么新鮮,，但也算成功。Christopher
Kane的“生物課”印花非常有趣,，有點書呆子玩叛逆的感覺,，相信一定能夠引起眾多高階品牌的模仿。Peter
Pilotto在天橋上展示了不少設(shè)計師本人從洛杉磯藝術(shù)家肯?普雷斯（Ken
Price）身上挖到的好點子,，他使用了反常的腰線處理方式,，有點詭異,，但同時也讓人大開眼界。
與倫敦時裝周的劍走偏鋒不同,，米蘭時裝周走的大都是大開大合的大戲劇路線,。談論這季的作品，必須要從Alberta
Ferretti開始說起——原因在于這個曾經(jīng)讓人仰視不已的品牌如今錯得太離譜,。整個系列可以用“炒冷飯”三個字形容完畢,，造型里隱約可見來自Dolce &
Gabbana、Etro以及Prada的影響,，面目模糊,，缺少自己的態(tài)度。其次值得注意的是Prada和Tod’s,。前者一直是流行話題的制作機,，而新一季Prada拿出了外穿的彩色內(nèi)衣、彩色運動襪,，以及充滿波普藝術(shù)風格的印花圖案和彩色有機玻璃裝飾相結(jié)合的外套,，再度成功地喚起了大眾關(guān)注，為銷售帶來正面影響,。Tod’s的關(guān)注點在于這個以皮具起家的品牌,，今年是首次在米蘭時裝周作秀。整場秀談不上大獲成功,，但非常符合品牌本身的定位,，考慮到品牌所設(shè)定的打造更全面的產(chǎn)品線系列這樣一個目標,，確實是非常了不起的一步,。
無論你是米蘭派還是倫敦派，無論你堅信米蘭無堅不摧,，還是篤定倫敦創(chuàng)意滔天,，很難就孰優(yōu)孰劣這個問題梳理出個頭緒。很顯然,，即使專業(yè)人士也沒有對此作出相對明朗的結(jié)論,，《The
Cut》、《The Business Of
Fashion》,、《Telegraph.Co.Uk》,、《Fashionista》這些態(tài)度鮮明、立場各異的媒體,，對于這個問題,，幾乎各執(zhí)一詞。最任性的無疑是《Fashionista》,，它拋出了一句經(jīng)典的臺詞——“親愛的,，一切都還沒有開始!”言下之意是兩大時裝周分別有很長的路要走，此刻分出勝負為時太早。既然這是個棘手的問題,，那么我們就暫且擱置爭議,，盡情欣賞時裝本身就好。倫敦也好,，米蘭也罷,，這些或平庸或天馬行空的創(chuàng)意，不僅體現(xiàn)為一件件衣服,，更在于一個個審視世界的角度,。
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