走一場(chǎng)Calvin Klein男裝秀的報(bào)酬是多少,？約翰尼· 德普在倫敦走男裝秀,？斯特凡諾·
皮拉蒂加盟Zegna之后的第一個(gè)系列反響怎么樣？從倫敦、米蘭到巴黎,，男裝周期間業(yè)內(nèi)人士們都在聊些什么,？
THE ITALIAN HOUSES
意大利時(shí)裝業(yè)路在何方,？
近幾年來(lái),，唱衰米蘭時(shí)裝周的聲音不絕于耳，許多人認(rèn)為與動(dòng)態(tài)的時(shí)尚大熔爐倫敦相比,，米蘭的時(shí)裝業(yè)就像“凍僵了”,。今年 2
月，湯姆·福特移師倫敦時(shí)裝周,，發(fā)出了又一個(gè)危機(jī)信號(hào)——這勢(shì)必將大批美國(guó)客戶吸引到倫敦,。本屆米蘭男裝周期間，意大利時(shí)裝業(yè)終于對(duì)此作出了回應(yīng),。
6 月 23 日,，意大利國(guó)家時(shí)裝商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) CNMI）公布了最新的委員會(huì)成員名單，Zegna,、Prada、Tod’s 等品牌的掌門(mén)人均位列其中,。CNMI
還宣稱(chēng),，他們將采取措施，提升米蘭時(shí)裝周的國(guó)際地位,，與巴黎,、紐約、倫敦的時(shí)裝周抗衡,。
時(shí)尚業(yè)是意大利的支柱產(chǎn)業(yè)之一,，為全國(guó)提供了超過(guò)一百萬(wàn)個(gè)工作崗位，因此,，CNMI
呼吁意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)“保持團(tuán)結(jié)”,，并加強(qiáng)與文化、藝術(shù)領(lǐng)域的合作,。
1970 年代,
繆西亞·普拉達(dá)接手家族企業(yè),，奇安弗蘭科·費(fèi)雷（Gianfranco Ferre）聲名鵲起,，喬治·阿瑪尼、范思哲,、Dolce&Gabbana
也分別建立起自己的帝國(guó),。自那時(shí)起，意大利便成為與法國(guó)平起平坐的時(shí)裝超級(jí)大國(guó)之一,。除了上述的設(shè)計(jì)明星,，“意大利制造”在成衣、高級(jí)時(shí)裝,、珠寶等行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)也具有舉足重輕的地位,，服務(wù)的品牌客戶和消費(fèi)者遍及全球。
但近年來(lái),，比起勢(shì)頭強(qiáng)勁的倫敦,，米蘭時(shí)裝周的弊病逐步顯現(xiàn)。倫敦時(shí)裝周將自己定位為“新設(shè)計(jì)師的孵化器”,。
Fashion
Fringe,、NEWGEN、Fashion Scout
等組織為有潛力的設(shè)計(jì)師提供了資金和平臺(tái)的支持,。以凱特王妃為代表的新生代“英倫時(shí)裝偶像”層出不窮,，對(duì)本土新銳設(shè)計(jì)的推動(dòng)與宣傳功不可沒(méi)。在美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師公會(huì)（
CFDA）,、安娜·溫圖爾以及米歇爾·奧巴馬的合力推動(dòng)之下,，美國(guó)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的新鮮血液也是源源不斷。
而在米蘭,，新人缺乏必需的支持已經(jīng)成為意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的首要問(wèn)題,。拿時(shí)裝周日程來(lái)說(shuō)，新設(shè)計(jì)師品牌往往被安排在最后一天,，總是與巴黎時(shí)裝周的開(kāi)始日重疊,，導(dǎo)致買(mǎi)手、時(shí)裝編輯,、博主和優(yōu)秀模特的缺席,。
兩年前，巴黎也曾面臨著同樣的問(wèn)題,，不過(guò)他們很快做出反應(yīng),，引進(jìn)新生代設(shè)計(jì)師，使老牌時(shí)裝屋煥發(fā)新生機(jī),。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior
和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子,。
男裝是意大利時(shí)裝的強(qiáng)項(xiàng)，因此 CNMI
將“拯救米蘭時(shí)裝周”行動(dòng)聲明的發(fā)表安排在男裝周期間,，而意大利新興男裝品牌的表現(xiàn)也的確讓人眼前一亮,。安德里亞·因肯特里（Andrea
Incontri）的新系列帶來(lái)了夏日海洋的咸濕味,；安德里亞·波姆皮里奧（Andrea Pompolio）獲得了在 Giorgio Armani
時(shí)裝劇院辦秀的許可；37 歲的費(fèi)德里科·庫(kù)拉迪（Federico Curradi）獻(xiàn)上了為 Iceberg 設(shè)計(jì)的第一個(gè)系列,，主題是向品牌1980
年代的針織衫敬,，接下來(lái)，他會(huì)逐漸為品牌注入自己的風(fēng)格,；羅貝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的兒子丹尼爾·卡瓦利（Daniele
Cavalli）雖然才二十出頭,，卻已經(jīng)接手了品牌的男裝設(shè)計(jì)工作。
然而,，
不和諧的聲音仍然存在,。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 堅(jiān)稱(chēng)絕不加入CNMI。評(píng)論家蘇西·曼奇斯（Suzy
Menkes）則在專(zhuān)欄中點(diǎn)名批評(píng) CNMI“與這個(gè)數(shù)字時(shí)代可悲地脫節(jié)了”,。她提到,，CNMI
缺乏良好的數(shù)據(jù)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)功能，在公共溝通方面也做得很差,。迄今為止,，米蘭時(shí)裝周的官方日程表仍需要通過(guò) PDF 文件下載才能獲得。
LAPO’S WARDROBE
花花公子的衣櫥
在 Gucci 設(shè)計(jì)總監(jiān)弗里達(dá)·賈尼尼（Frida Giannini）發(fā)現(xiàn)拉潑·艾爾康（Lapo
Elkann）之前,，后者已經(jīng)是意大利舉國(guó)聞名的花花公子企業(yè)家了,。本屆米蘭男裝周期間，弗里達(dá)和拉潑一起揭曉了兩人合作設(shè)計(jì)的膠囊系列——“拉潑的衣櫥”,。
拉潑是菲亞特集團(tuán)創(chuàng)始人吉亞尼·阿涅利（Gianni
Agnelli）的孫子,，也是最會(huì)穿衣的實(shí)業(yè)家之一，他會(huì)將高級(jí)腕表壓著袖口戴,，整個(gè)人是經(jīng)典商務(wù)男士與時(shí)髦花花公子的結(jié)合體,。在此基礎(chǔ)上，拉潑又加入了他狂野不羈的浪子氣質(zhì),�,！拔衣�(lián)系他談合作，第一句話是‘讓我看看你的衣櫥’,。”弗里達(dá)說(shuō),，“那里簡(jiǎn)直是裝滿古董衣的天堂,。我們坐在地板上聊著合作計(jì)劃，周?chē)褲M了美麗的古董鞋,�,！�
而拉潑也為自己從爺爺那里繼承來(lái)的服裝收藏倍感驕傲，他認(rèn)為這是意大利服裝史的精粹,。他說(shuō)：“常常有人說(shuō)意大利時(shí)裝已走入窮途末路,，但我確信我們沒(méi)有,。即便僅靠這歷史，我們也不會(huì)坐吃山空,，因?yàn)檫�有數(shù)不盡的好東西可以展示給世界看,。”
PILATI’S DEBUT
斯特凡諾·皮拉蒂的首個(gè)
Zegna 新系列
6 月 22 日,， 米蘭男裝周首日,，Ermenegildo Zegna 的 2014
春夏發(fā)布秀排在上午第二場(chǎng)。這場(chǎng)秀備受矚目,，因?yàn)樗固胤仓Z·皮拉蒂（Stefano Pilati）將交出入主該品牌之后的第一份答卷,。自打從 Yves Saint
Laurent 換屆風(fēng)波里抽身離開(kāi)，他的前途就一直是時(shí)尚界熱議的話題,。
皮拉蒂將這場(chǎng)秀的靈魂基調(diào)定位為“感覺(jué)”,。此前，這兩個(gè)字從未出現(xiàn)在這個(gè)老牌意大利時(shí)裝屋的文化中,，這意味著他將為 Zegna
王國(guó)打上皮拉蒂的烙印,。
“所有的夾克廓型都是解構(gòu)主義的。我希望通過(guò)一些手段來(lái)展示Zegna
的權(quán)威性,，同時(shí),，也注入少許‘懶洋洋’的感覺(jué)，比起從前更具詩(shī)意與優(yōu)雅,。我喜歡‘懶洋洋’這個(gè)詞,。”皮拉蒂說(shuō),。軟性材料剪裁,、解構(gòu)，風(fēng)度翩翩而又隨性,，就像
20世紀(jì)中葉女性穿著的夏服,，優(yōu)雅而又充滿混搭的可能性——這正是皮拉蒂鐘愛(ài)的形象。
在材質(zhì)上,，皮拉蒂選用亞麻,、絲、羊毛等天然材料,，帶出“如夏的感覺(jué)”,。
同時(shí)他也努力開(kāi)發(fā)新材質(zhì)：某些夾克的肩部略顯圓形，富有彈性,，使用了氯丁橡膠,，有的羊毛開(kāi)衫混紡了玻璃紙紗線。
當(dāng)被問(wèn)及他為 Zegna 男裝帶來(lái)的最大改變時(shí)，皮拉蒂毫不猶豫地說(shuō)出“色彩”二字,。從前,，Zegna
的男裝總在灰色系里兜圈圈。而這一次,，品牌決策層在皮拉蒂豐富誘人的色彩建議中挑選了 33
個(gè)備用顏色,。除了傳統(tǒng)的黑、白,、灰,、藍(lán)和卡其色，天藍(lán)色,、黃油色,、藏紅花色、鼠尾草綠,、蕨類(lèi)植物色調(diào),、杏色、珊瑚礁色也出現(xiàn)在新系列中,。
IT IS A BOY-GIRL THING
向女裝借靈感
在廢棄的鐵路軌道上,，鵝卵石鋪成一條復(fù)古 T 臺(tái)，模特們從煙霧中款款而來(lái),。單憑這樣的秀場(chǎng)布景,，Alexander
McQueen 2014
春夏男裝發(fā)布會(huì)就已足夠養(yǎng)眼。更具話題性的,，則是服裝上那些女裝元素細(xì)節(jié)：柔美的蕾絲,、透視的雪紡、做舊的織棉,，創(chuàng)意總監(jiān)莎拉·伯頓（Sarah
Burton）將品牌經(jīng)典的骷髏頭圖案,，以陰柔的方式呈現(xiàn)在修身禮服外套上。這樣的設(shè)計(jì)讓人眼前一亮,，但也充滿疑惑：這是男裝嗎,？
令人驚訝的是，細(xì)看這一季的倫敦男裝周,，像莎拉·伯頓這樣“突襲”女孩衣櫥擷取靈感的男裝設(shè)計(jì)師大有人在,。本季 J.W.Anderson 的 T
臺(tái)上，出現(xiàn)了如女性肚兜一樣的男士印花襯衫,、透視背心和甜美的蝴蝶結(jié)元素,。傳統(tǒng)女裝元素的運(yùn)用雖然給予人們強(qiáng)大的視覺(jué)沖擊，卻背離了主流男裝的審美情趣,。
時(shí)髦的男性看客們?yōu)榇伺d奮不已，秀場(chǎng)內(nèi)外的女孩們也同樣激動(dòng)。據(jù)倫敦時(shí)裝撰稿人蘇珊娜·馬德森（Susanne
Madsen）透露,，不少時(shí)裝女編輯正對(duì)這些男裝單品“虎視眈眈”,。“這一周有不少勾起女生購(gòu)物欲望的單品,，這些衣服不僅僅是我們傳統(tǒng)意義上那些‘充滿男孩子氣’的中性單品,。”
不難想象,，女孩們可能會(huì)選一些透明薄紗襯衣,，或是閃閃發(fā)光的女式套頭外衣。
比如一件 Shaun Samson
的大號(hào)透明硬紗 T 恤,，或者一件來(lái)自 Jonathan Saunders 出挑的黃色絲綢短夾克,，又或者是 James Long
那不可思議的條紋網(wǎng)眼運(yùn)動(dòng)衫�,！斑@些充滿女裝元素的衛(wèi)衣都非常吸引人,，我能否僥幸地從眾多買(mǎi)手手中搶到一件？”時(shí)裝博主 Susie Bubble
表達(dá)了自己對(duì)這些單品的喜愛(ài),。
女人買(mǎi)男裝并非什么新鮮事,，但毋庸置疑，倫敦的男裝設(shè)計(jì)師們吸引了越來(lái)越多的女性顧客,�,！霸S多女孩都會(huì)買(mǎi)小碼，她們喜歡買(mǎi)腰部與袖口均有松緊帶的短夾克,�,！毙落J設(shè)計(jì)師克里斯托弗·雪倫（Christopher
Shannon）說(shuō)， “我喜歡這樣有思想的女孩,。這意味著她們實(shí)現(xiàn)了大的跳躍,，敢于與眾不同，大膽嘗試,�,！�
男裝設(shè)計(jì)師們的確正越來(lái)越多地關(guān)注女性的興趣和需求，并將其融入設(shè)計(jì)之中,。在這次男裝秀中,，設(shè)計(jì)師馬修·米勒（Matthew
Miller）就展出了幾套女裝。
在接受《Dazed &
Confused》雜志采訪時(shí),，米勒回想起自己面試女模特時(shí)的情景：“我希望找的這些女孩,，氣質(zhì)必須和其他男模特相符。要平等,，她們必須有這樣的態(tài)度,�,！�
男女平等的觀念，是許多男裝設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)女裝時(shí)的重點(diǎn),。除了穿裙子外,，這一季，米勒的女孩們活靈活現(xiàn)重演了 1990
年代的極簡(jiǎn)風(fēng)潮,，并輕而易舉地混入男孩群中,。而新銳設(shè)計(jì)品牌 Sibling 的男裝系列與 Sister By Sibling
女裝作品在設(shè)計(jì)上兩相呼應(yīng)，從這兩個(gè)牌子的系列中,，女孩子們都能輕松地買(mǎi)到心儀的單品,。
上一季的秋冬男裝系列中，克里斯托弗·雪倫也在系列中融入了六個(gè)看似毫無(wú)聯(lián)系的女裝
look,，靈感來(lái)自于相識(shí)的朋友和一起工作的女性,。“她們清楚自己想要什么,。如果她們不喜歡,，就絕對(duì)不會(huì)強(qiáng)迫自己去買(mǎi)一條貼身長(zhǎng)裙�,！毖﹤愄寡韵朐O(shè)計(jì)更多的女裝,，正在等待合適的時(shí)機(jī)�,！拔也幌霝榱顺醋鞫O(shè)計(jì)女裝,。如果時(shí)機(jī)不對(duì)，就顯得好像你是為了錢(qián)或其他利益才走上這條路的,�,！彼治龅馈�
在這個(gè)以塑造,、營(yíng)銷(xiāo)為主導(dǎo)的行業(yè)里,，一個(gè)品牌真的需要同時(shí)擁有男女裝去迎合市場(chǎng)嗎？雪倫的答案是否定的,。不過(guò),，設(shè)計(jì)師詹姆斯·朗（James
Long）似乎有不同看法。同時(shí)擁有男女裝產(chǎn)品線的他,，不會(huì)因?yàn)椴煌盗惺置δ_亂,。“設(shè)計(jì)就是設(shè)計(jì),，無(wú)關(guān)性別,。”他說(shuō),，“我腦海里只有一個(gè)聲音：
‘去享受吧,�,！惺裁雌嫠济钕刖腿�(shí)現(xiàn)。只要你具備強(qiáng)大的信念和專(zhuān)業(yè)知識(shí),，一切都有可能,。”
DRESS LIKE AMERICAN
美國(guó)風(fēng)情席卷歐洲
T 臺(tái)
四大時(shí)裝之都中,，如今唯獨(dú)紐約沒(méi)有男裝周。但在 2014 春夏的巴黎和米蘭男裝 T
臺(tái)上,，卻展現(xiàn)出形形色色的美國(guó)風(fēng)景,。
Louis Vuitton 的男裝設(shè)計(jì)師吉姆·瓊斯（Kim
Jones）用公路旅行來(lái)傳遞美國(guó)精神�,！耙惶熘畠�(nèi)飽覽白雪皚皚的山峰和沙漠中成片的仙人掌,，這般景色變換似乎只有在美國(guó)才得一見(jiàn)�,！杯偹拐f(shuō),。2014
春夏，他在經(jīng)典的美式運(yùn)動(dòng)裝,、工裝以及正裝版型中融入 Louis Vuitton
的法式奢華元素,，呈現(xiàn)出別致的折中主義概念。美國(guó)流行文化和服裝文化的經(jīng)典標(biāo)志經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新,，以裝飾有簇絨織法 V
字標(biāo)志的機(jī)車(chē)夾克呈現(xiàn),；西部牛仔的印花領(lǐng)巾（bandana）變成了寬大的花襯衫、領(lǐng)帶和絲巾,；
雙面絲綢上印滿美式方格呢圖案,；正裝翻領(lǐng)上的胸針則以蒲公英、勿忘我和玉米穗等形態(tài)出現(xiàn),，并配以手工卷邊的羽毛,。
在瓊斯看來(lái)，美國(guó)象征著隨性的態(tài)度和自然的感覺(jué),，從靈感來(lái)自約書(shū)亞樹(shù)國(guó)家公園夜色的深藍(lán)色真絲印花,，到平紋針織面料的紅藍(lán)白格子運(yùn)動(dòng)夾克，都與 Louis
Vuitton 的旅行主旋律契合得絲絲入扣,。
這場(chǎng)秀結(jié)束后,，瓊斯在接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)透露，他本人非常喜愛(ài)得克薩斯州的首府奧斯汀,。他還提到,，賭城拉斯韋加斯是 Louis Vuitton
的重要市場(chǎng)之一。
繆西婭·普拉達(dá)則將視線投向第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前夕的夏威夷,，具體呈現(xiàn)在男裝上,，便是1940
年代的細(xì)條紋布,，以及辨識(shí)度極高的夏威夷式印花。以 Giorgio Armani,、Rag & Bone
為代表的一些品牌都在樸素耐穿的工裝上面大做文章,，比如粗獷的勞動(dòng)夾克。當(dāng)然,，工裝也未必只是美國(guó)人的專(zhuān)利,。攝影大師歐文·佩恩的名作“Small
Trades”被不止一位設(shè)計(jì)師引為靈感源泉。而這組肖像的主角們正是歐洲街頭的手工勞動(dòng)者,。Junya Watanabe 這次找來(lái)以雙肩包聞名的德國(guó)戶外品牌
Seil Marschall 合作,，設(shè)計(jì)出一系列帶補(bǔ)丁的夾克衫和襯衫，看起來(lái)男人味十足,，而且實(shí)穿性極高,。
不過(guò)，美國(guó)元素的確左右著男裝設(shè)計(jì)師的審美思路,。這并非心血來(lái)潮,、曇花一現(xiàn)的巧合，而是高端男裝市場(chǎng)近年來(lái)的一種大勢(shì)所趨,。值得注意的是,，這股勢(shì)力的中流砥柱，不是叛逆浪子,、鄉(xiāng)村俱樂(lè)部,、牛仔、反主流文化青年等噱頭十足的形象,，而恰恰是再平常不過(guò)的格子襯衫,、棒球夾克、祖父式開(kāi)襟毛衣和舞會(huì)禮服,。
在過(guò)去幾十年里,，美國(guó)人一直都在努力擺脫這些老掉牙的形象，但是現(xiàn)在,，這些很容易引起人們共鳴的美式經(jīng)典造型卻又受到設(shè)計(jì)師們的集體追捧,。它們與那些光鮮奢華的男裝比肩而立，以一種友善的面貌擄獲人心,，贏得銷(xiāo)量,，也為男裝界帶去真實(shí)感和多樣性。正如瓊斯所言：“這些衣服就該有一種‘隨心所欲’的態(tài)度,�,！�
THE CALVIN KLEIN BOY
Calvin
Klein 如何挑選男模？
Calvin Klein 2014
春夏男裝秀的模特面試室外,，五個(gè)異常英俊的年輕人靠墻站著,，恍若奧林匹斯山眾神在午后小憩,。他們剛從美國(guó)的各個(gè)角落飛來(lái)米蘭。
評(píng)委小組的任務(wù)是：模特業(yè)僧多粥少的現(xiàn)狀將這些大眾眼中的漂亮男孩放在顯微鏡下,，這些大眾眼中的漂亮男孩的每一個(gè)細(xì)節(jié)都會(huì)被挑剔,，任何瑕疵都可能成為被淘汰的原因。
Calvin Klein 秀上的模特都簽了獨(dú)家協(xié)議,，不會(huì)出現(xiàn)在當(dāng)季的其他秀場(chǎng)上,。
他們的待遇也非同一般：豪華酒店的住宿和 1 萬(wàn)美元的報(bào)酬。如今,，男模走一場(chǎng)一線品牌秀的平均報(bào)酬是 450 美元,。
更重要的是，Calvin Klein 的秀會(huì)為一個(gè)男模帶來(lái)巨大的潛在機(jī)遇,。他將有機(jī)會(huì)參與品牌的廣告大片拍攝——這是真正賺錢(qián)的活兒，在 Models.com
上的排名也會(huì)飛速上升,。
美國(guó)時(shí)裝圈有句老話：Ralph Lauren 主宰浪漫,，Calvin Klein
主宰性感。創(chuàng)始人本人是個(gè)運(yùn)動(dòng)狂,，對(duì)古典主義的身體美非常在意,。Calvin Klein 的男裝創(chuàng)意總監(jiān)伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli)
說(shuō)：“男子氣概對(duì)我來(lái)說(shuō)非常重要，此外還要有強(qiáng)烈的美國(guó)范兒,�,！�
過(guò)去幾個(gè)月里，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer
Venditti）一直在為 Calvin Klein 發(fā)掘新面孔,，街頭,、校園和網(wǎng)絡(luò)都是她的搜索范圍。Calvin Klein
給珍妮弗提出的標(biāo)準(zhǔn)是：身高不低于1.
86cm,，肌肉發(fā)達(dá),，刀鋒般尖銳的顴骨，另外,，還有一些無(wú)法量化的標(biāo)準(zhǔn),，比如“完美的笑容”和“自信的態(tài)度”。
“我知道業(yè)內(nèi)喜歡拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑選的那種男孩兒,，消瘦憔悴,，有點(diǎn)兒病態(tài)，”評(píng)委帕諾斯·伊奧帕尼斯（Panos Yiapanis）說(shuō),，
“但他們的辨識(shí)度太低了,，不容易被記住�,！�
祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein
秀場(chǎng)和廣告的尼日尼亞男模大衛(wèi)·阿格博（David Agbodji）舉例,。著名攝影師史蒂芬·克萊恩（Steven
Klein）拍攝了那輯廣告,。“當(dāng)史蒂芬第一次看到阿格博裸露的上半身時(shí),，‘終結(jié)者’三個(gè)字從他口中飛出,。”祖切利說(shuō),，“阿格博雕塑般的體魄和油亮的肌膚,，就像《終結(jié)者2》中的液態(tài)金屬殺人機(jī)器�,！边@種視覺(jué)沖擊和陽(yáng)剛氣是
Calvin Klein 要的,。
遴選現(xiàn)場(chǎng)，五個(gè)男模分別穿上一套指定的西服,，進(jìn)行90 秒鐘的T
臺(tái)展示,。當(dāng)羅納德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark
Bockelman）走進(jìn)來(lái)時(shí)，房間里瞬間充滿電力,，評(píng)委們興奮起來(lái),。
羅納德雕塑般的輪廓、自信的臺(tái)步和姿態(tài)俘獲了評(píng)委,。他是個(gè)自行車(chē)運(yùn)動(dòng)員兼商場(chǎng)保安,。面試前，他反反復(fù)復(fù)地模仿過(guò) Calvin Klein
走秀視頻里的模特們,，下了許多功夫,。但是最后，他敗在了身高一環(huán)——大概差一厘米,�,！拔覀儾豢赡芨亩桃患{魚(yú)皮夾克樣衣，僅僅為了讓他穿得合身,�,！痹u(píng)委們解釋道�,！安钪晾�,，謬以千里”，這正是模特生涯的最好寫(xiě)照,。
最后,，這五個(gè)男模里，評(píng)委們只選了一個(gè)人——克拉克·博克曼,。這個(gè)身高 189cm 的 21 歲男生在丹佛大學(xué)主修地理,，被時(shí)裝攝影師布魯斯·韋伯（Bruce
Weber）發(fā)掘。
Calvin Klein 的評(píng)委們認(rèn)為博克曼是“完美的美國(guó)偶像，金發(fā)碧眼又陽(yáng)剛,，就像 1950
年代的電影明星,。女人們會(huì)愛(ài)他，同性戀男人會(huì)愛(ài)他,，直男們會(huì)想變成他,。”
6 月 23 日,，Calvin Klein
Collection 2014春夏男裝系列在米蘭亮相,。克拉克·博克曼第一次登上伸展臺(tái),。整場(chǎng)秀上,，他一共換了四套服裝，包括克萊因藍(lán)的機(jī)車(chē)夾克,、天空云朵印花的T
恤,、藍(lán)色色調(diào)拼接拳擊手夾克與一套修身的單排扣西服套裝。未來(lái),，還有更多在等待著他,。
JOHNNY DEPP LOOKALIKE
約翰尼·德普駕到
約翰尼·德普變身男模，出現(xiàn)在倫敦男裝周的 T 臺(tái)上,？在 Oliver Spencer2014
春夏男裝周的秀場(chǎng)上，看臺(tái)上的觀眾們有幾秒鐘幾乎看傻了眼：男�,？死赘瘛づ宥鳎℅reg Payne）戴著墨鏡,，一身休閑打扮出現(xiàn)在 T
臺(tái)，高聳的顴骨,，深色的頭發(fā),，極為相似的面孔都讓人驚呼：約翰尼·德普來(lái)走秀了！
所有人都期待德普能如演員加里·奧德曼
(Gary Oldman）一樣,，出現(xiàn)在下一季的 Prada 秀場(chǎng)上,，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”，他們實(shí)在像極了,！在模特界,，出道 21
年之久的佩恩已經(jīng)不算新人，而這次在男裝周的亮相讓更多年輕觀眾認(rèn)識(shí)了他,。
今年 36 歲的佩恩是在 1995
年被攝影師伊萊恩·康斯坦�,。‥laine Constantine）發(fā)現(xiàn)的。被伊萊恩相中后,，佩恩成為了經(jīng)紀(jì)公司 Models 1 的簽約模特,。1999
年，他被美國(guó)《人物》周刊評(píng)選為“最性感男�,！敝�,，當(dāng)然,，“長(zhǎng)得像德普”自然也讓他沾光不少。
盡管他曾是
Valentino,、Gucci,、Yves Saint Laurent 等大牌的簽約模特，露臉的機(jī)會(huì)卻不多,。更讓人意想不到的是,，佩恩后來(lái)改行，成了 Pix
連鎖飯店的經(jīng)理,。這次,，是佩恩從 2010 年淡出時(shí)尚圈后的首次T
臺(tái)亮相，但他是否將重歸模特界,，還有待觀察,。不過(guò)看來(lái)，如果有一天德普不想做演員了,，他應(yīng)該知道自己可以干些什么了,。
RETRO BACKSTAGE
傻瓜相機(jī)拍后臺(tái)
你也許看過(guò)不少攝影師拍攝的時(shí)裝周后臺(tái)照，但你見(jiàn)過(guò)專(zhuān)業(yè)人士用傻瓜相機(jī)拍的后臺(tái)照嗎,？本季倫敦男裝周期間,，攝影師弗萊迪·賓凡提（Freddie
Bonfanti）就為時(shí)裝雜志《AnOther》供稿，用傻瓜相機(jī)記錄下男模們?cè)诤笈_(tái)的換裝時(shí)刻,。些照片有一種獨(dú)特的魅力,，呈現(xiàn)出復(fù)古又文藝的風(fēng)格，看上去好像是在
1990 年代拍攝,，又被放在暗箱里很久后才拿出來(lái)的,。
這次拍攝展現(xiàn)了男裝周特別的一面�,！霸谫e凡提的照片里,，你能看到從其他時(shí)裝周回歸倫敦的 Alexander McQueen 和 Burberry
Prorsum、包下羅德板球場(chǎng)（Lord's Cricket Ground）的薩維爾街的設(shè)計(jì)師們,、靈感來(lái)自于《西區(qū)故事》的 Sibling 系列和 Topman
的奢華牛仔……”《AnOther》的時(shí)裝編輯本·科布（Ben
Cobb）介紹說(shuō),，“這些照片和這一季的設(shè)計(jì)，為大家呈現(xiàn)了一個(gè)最棒的倫敦,�,！�