走一場Calvin Klein男裝秀的報酬是多少,？約翰尼· 德普在倫敦走男裝秀,？斯特凡諾·
皮拉蒂加盟Zegna之后的第一個系列反響怎么樣,？從倫敦、米蘭到巴黎,，男裝周期間業(yè)內人士們都在聊些什么？
THE ITALIAN HOUSES
意大利時裝業(yè)路在何方？
近幾年來,，唱衰米蘭時裝周的聲音不絕于耳,，許多人認為與動態(tài)的時尚大熔爐倫敦相比,，米蘭的時裝業(yè)就像“凍僵了”,。今年 2
月,，湯姆·福特移師倫敦時裝周,，發(fā)出了又一個危機信號——這勢必將大批美國客戶吸引到倫敦,。本屆米蘭男裝周期間,，意大利時裝業(yè)終于對此作出了回應,。
6 月 23 日,，意大利國家時裝商會（以下簡稱 CNMI）公布了最新的委員會成員名單,，Zegna,、Prada,、Tod’s 等品牌的掌門人均位列其中,。CNMI
還宣稱,，他們將采取措施,，提升米蘭時裝周的國際地位,，與巴黎,、紐約,、倫敦的時裝周抗衡。
時尚業(yè)是意大利的支柱產業(yè)之一,，為全國提供了超過一百萬個工作崗位,，因此，CNMI
呼吁意大利時裝產業(yè)“保持團結”,，并加強與文化,、藝術領域的合作,。
1970 年代,
繆西亞·普拉達接手家族企業(yè),，奇安弗蘭科·費雷（Gianfranco Ferre）聲名鵲起,，喬治·阿瑪尼,、范思哲,、Dolce&Gabbana
也分別建立起自己的帝國。自那時起,，意大利便成為與法國平起平坐的時裝超級大國之一。除了上述的設計明星,，“意大利制造”在成衣,、高級時裝、珠寶等行業(yè)的生產環(huán)節(jié)也具有舉足重輕的地位,，服務的品牌客戶和消費者遍及全球,。
但近年來，比起勢頭強勁的倫敦,，米蘭時裝周的弊病逐步顯現(xiàn),。倫敦時裝周將自己定位為“新設計師的孵化器”,。
Fashion
Fringe,、NEWGEN,、Fashion Scout
等組織為有潛力的設計師提供了資金和平臺的支持。以凱特王妃為代表的新生代“英倫時裝偶像”層出不窮,，對本土新銳設計的推動與宣傳功不可沒。在美國時裝設計師公會（
CFDA）,、安娜·溫圖爾以及米歇爾·奧巴馬的合力推動之下，美國時裝產業(yè)的新鮮血液也是源源不斷,。
而在米蘭，新人缺乏必需的支持已經(jīng)成為意大利時裝產業(yè)的首要問題,。拿時裝周日程來說，新設計師品牌往往被安排在最后一天，總是與巴黎時裝周的開始日重疊,，導致買手,、時裝編輯、博主和優(yōu)秀模特的缺席,。
兩年前，巴黎也曾面臨著同樣的問題，不過他們很快做出反應,，引進新生代設計師,，使老牌時裝屋煥發(fā)新生機,。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior
和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子,。
男裝是意大利時裝的強項,，因此 CNMI
將“拯救米蘭時裝周”行動聲明的發(fā)表安排在男裝周期間,，而意大利新興男裝品牌的表現(xiàn)也的確讓人眼前一亮,。安德里亞·因肯特里（Andrea
Incontri）的新系列帶來了夏日海洋的咸濕味,；安德里亞·波姆皮里奧（Andrea Pompolio）獲得了在 Giorgio Armani
時裝劇院辦秀的許可,；37 歲的費德里科·庫拉迪（Federico Curradi）獻上了為 Iceberg 設計的第一個系列,，主題是向品牌1980
年代的針織衫敬，接下來,，他會逐漸為品牌注入自己的風格,；羅貝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的兒子丹尼爾·卡瓦利（Daniele
Cavalli）雖然才二十出頭，卻已經(jīng)接手了品牌的男裝設計工作,。
然而,，
不和諧的聲音仍然存在,。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 堅稱絕不加入CNMI。評論家蘇西·曼奇斯（Suzy
Menkes）則在專欄中點名批評 CNMI“與這個數(shù)字時代可悲地脫節(jié)了”,。她提到,，CNMI
缺乏良好的數(shù)據(jù)監(jiān)控和統(tǒng)計功能，在公共溝通方面也做得很差,。迄今為止,，米蘭時裝周的官方日程表仍需要通過 PDF 文件下載才能獲得。
LAPO’S WARDROBE
花花公子的衣櫥
在 Gucci 設計總監(jiān)弗里達·賈尼尼（Frida Giannini）發(fā)現(xiàn)拉潑·艾爾康（Lapo
Elkann）之前,，后者已經(jīng)是意大利舉國聞名的花花公子企業(yè)家了,。本屆米蘭男裝周期間，弗里達和拉潑一起揭曉了兩人合作設計的膠囊系列——“拉潑的衣櫥”,。
拉潑是菲亞特集團創(chuàng)始人吉亞尼·阿涅利（Gianni
Agnelli）的孫子,，也是最會穿衣的實業(yè)家之一，他會將高級腕表壓著袖口戴,，整個人是經(jīng)典商務男士與時髦花花公子的結合體,。在此基礎上，拉潑又加入了他狂野不羈的浪子氣質,�,！拔衣�(lián)系他談合作，第一句話是‘讓我看看你的衣櫥’,�,！备ダ镞_說，“那里簡直是裝滿古董衣的天堂,。我們坐在地板上聊著合作計劃,，周圍堆滿了美麗的古董鞋�,！�
而拉潑也為自己從爺爺那里繼承來的服裝收藏倍感驕傲,，他認為這是意大利服裝史的精粹。他說：“常常有人說意大利時裝已走入窮途末路,，但我確信我們沒有,。即便僅靠這歷史，我們也不會坐吃山空,，因為還有數(shù)不盡的好東西可以展示給世界看,。”
PILATI’S DEBUT
斯特凡諾·皮拉蒂的首個
Zegna 新系列
6 月 22 日,， 米蘭男裝周首日,，Ermenegildo Zegna 的 2014
春夏發(fā)布秀排在上午第二場。這場秀備受矚目，因為斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）將交出入主該品牌之后的第一份答卷,。自打從 Yves Saint
Laurent 換屆風波里抽身離開,，他的前途就一直是時尚界熱議的話題。
皮拉蒂將這場秀的靈魂基調定位為“感覺”,。此前,，這兩個字從未出現(xiàn)在這個老牌意大利時裝屋的文化中，這意味著他將為 Zegna
王國打上皮拉蒂的烙印,。
“所有的夾克廓型都是解構主義的,。我希望通過一些手段來展示Zegna
的權威性，同時,，也注入少許‘懶洋洋’的感覺,，比起從前更具詩意與優(yōu)雅。我喜歡‘懶洋洋’這個詞,�,！逼だ僬f。軟性材料剪裁,、解構,，風度翩翩而又隨性，就像
20世紀中葉女性穿著的夏服,，優(yōu)雅而又充滿混搭的可能性——這正是皮拉蒂鐘愛的形象,。
在材質上，皮拉蒂選用亞麻,、絲,、羊毛等天然材料，帶出“如夏的感覺”,。
同時他也努力開發(fā)新材質：某些夾克的肩部略顯圓形,，富有彈性，使用了氯丁橡膠,，有的羊毛開衫混紡了玻璃紙紗線,。
當被問及他為 Zegna 男裝帶來的最大改變時，皮拉蒂毫不猶豫地說出“色彩”二字,。從前,，Zegna
的男裝總在灰色系里兜圈圈。而這一次,，品牌決策層在皮拉蒂豐富誘人的色彩建議中挑選了 33
個備用顏色,。除了傳統(tǒng)的黑、白,、灰,、藍和卡其色,，天藍色,、黃油色,、藏紅花色、鼠尾草綠,、蕨類植物色調,、杏色、珊瑚礁色也出現(xiàn)在新系列中,。
IT IS A BOY-GIRL THING
向女裝借靈感
在廢棄的鐵路軌道上,，鵝卵石鋪成一條復古 T 臺，模特們從煙霧中款款而來,。單憑這樣的秀場布景,，Alexander
McQueen 2014
春夏男裝發(fā)布會就已足夠養(yǎng)眼。更具話題性的,，則是服裝上那些女裝元素細節(jié)：柔美的蕾絲,、透視的雪紡、做舊的織棉,，創(chuàng)意總監(jiān)莎拉·伯頓（Sarah
Burton）將品牌經(jīng)典的骷髏頭圖案,，以陰柔的方式呈現(xiàn)在修身禮服外套上。這樣的設計讓人眼前一亮,，但也充滿疑惑：這是男裝嗎,？
令人驚訝的是，細看這一季的倫敦男裝周,，像莎拉·伯頓這樣“突襲”女孩衣櫥擷取靈感的男裝設計師大有人在,。本季 J.W.Anderson 的 T
臺上，出現(xiàn)了如女性肚兜一樣的男士印花襯衫,、透視背心和甜美的蝴蝶結元素,。傳統(tǒng)女裝元素的運用雖然給予人們強大的視覺沖擊，卻背離了主流男裝的審美情趣,。
時髦的男性看客們?yōu)榇伺d奮不已,，秀場內外的女孩們也同樣激動。據(jù)倫敦時裝撰稿人蘇珊娜·馬德森（Susanne
Madsen）透露,，不少時裝女編輯正對這些男裝單品“虎視眈眈”,。“這一周有不少勾起女生購物欲望的單品,，這些衣服不僅僅是我們傳統(tǒng)意義上那些‘充滿男孩子氣’的中性單品,。”
不難想象,，女孩們可能會選一些透明薄紗襯衣,，或是閃閃發(fā)光的女式套頭外衣。
比如一件 Shaun Samson
的大號透明硬紗 T 恤，或者一件來自 Jonathan Saunders 出挑的黃色絲綢短夾克,，又或者是 James Long
那不可思議的條紋網(wǎng)眼運動衫,。“這些充滿女裝元素的衛(wèi)衣都非常吸引人,，我能否僥幸地從眾多買手手中搶到一件,？”時裝博主 Susie Bubble
表達了自己對這些單品的喜愛。
女人買男裝并非什么新鮮事,，但毋庸置疑,，倫敦的男裝設計師們吸引了越來越多的女性顧客�,！霸S多女孩都會買小碼,，她們喜歡買腰部與袖口均有松緊帶的短夾克�,！毙落J設計師克里斯托弗·雪倫（Christopher
Shannon）說,， “我喜歡這樣有思想的女孩。這意味著她們實現(xiàn)了大的跳躍,，敢于與眾不同,，大膽嘗試�,！�
男裝設計師們的確正越來越多地關注女性的興趣和需求,，并將其融入設計之中。在這次男裝秀中,，設計師馬修·米勒（Matthew
Miller）就展出了幾套女裝,。
在接受《Dazed &
Confused》雜志采訪時，米勒回想起自己面試女模特時的情景：“我希望找的這些女孩,，氣質必須和其他男模特相符,。要平等，她們必須有這樣的態(tài)度,�,！�
男女平等的觀念，是許多男裝設計師在設計女裝時的重點,。除了穿裙子外,，這一季，米勒的女孩們活靈活現(xiàn)重演了 1990
年代的極簡風潮,，并輕而易舉地混入男孩群中,。而新銳設計品牌 Sibling 的男裝系列與 Sister By Sibling
女裝作品在設計上兩相呼應，從這兩個牌子的系列中,，女孩子們都能輕松地買到心儀的單品,。
上一季的秋冬男裝系列中,，克里斯托弗·雪倫也在系列中融入了六個看似毫無聯(lián)系的女裝
look，靈感來自于相識的朋友和一起工作的女性,�,！八齻兦宄约合胍裁础Ｈ绻齻儾幌矚g,，就絕對不會強迫自己去買一條貼身長裙�,！毖﹤愄寡韵朐O計更多的女裝,，正在等待合適的時機�,！拔也幌霝榱顺醋鞫O計女裝,。如果時機不對，就顯得好像你是為了錢或其他利益才走上這條路的,�,！彼治龅馈�
在這個以塑造,、營銷為主導的行業(yè)里,，一個品牌真的需要同時擁有男女裝去迎合市場嗎？雪倫的答案是否定的,。不過,，設計師詹姆斯·朗（James
Long）似乎有不同看法。同時擁有男女裝產品線的他,，不會因為不同系列手忙腳亂,。“設計就是設計,，無關性別,。”他說,，“我腦海里只有一個聲音：
‘去享受吧,。’有什么奇思妙想就去實現(xiàn),。只要你具備強大的信念和專業(yè)知識,，一切都有可能�,！�
DRESS LIKE AMERICAN
美國風情席卷歐洲
T 臺
四大時裝之都中,，如今唯獨紐約沒有男裝周。但在 2014 春夏的巴黎和米蘭男裝 T
臺上,，卻展現(xiàn)出形形色色的美國風景,。
Louis Vuitton 的男裝設計師吉姆·瓊斯（Kim
Jones）用公路旅行來傳遞美國精神,。“一天之內飽覽白雪皚皚的山峰和沙漠中成片的仙人掌,，這般景色變換似乎只有在美國才得一見,。”瓊斯說,。2014
春夏,，他在經(jīng)典的美式運動裝、工裝以及正裝版型中融入 Louis Vuitton
的法式奢華元素,，呈現(xiàn)出別致的折中主義概念,。美國流行文化和服裝文化的經(jīng)典標志經(jīng)過轉化和創(chuàng)新，以裝飾有簇絨織法 V
字標志的機車夾克呈現(xiàn),；西部牛仔的印花領巾（bandana）變成了寬大的花襯衫,、領帶和絲巾；
雙面絲綢上印滿美式方格呢圖案,；正裝翻領上的胸針則以蒲公英,、勿忘我和玉米穗等形態(tài)出現(xiàn)，并配以手工卷邊的羽毛,。
在瓊斯看來,，美國象征著隨性的態(tài)度和自然的感覺，從靈感來自約書亞樹國家公園夜色的深藍色真絲印花,，到平紋針織面料的紅藍白格子運動夾克,，都與 Louis
Vuitton 的旅行主旋律契合得絲絲入扣。
這場秀結束后,，瓊斯在接受《紐約時報》采訪時透露,，他本人非常喜愛得克薩斯州的首府奧斯汀。他還提到,，賭城拉斯韋加斯是 Louis Vuitton
的重要市場之一,。
繆西婭·普拉達則將視線投向第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前夕的夏威夷，具體呈現(xiàn)在男裝上,，便是1940
年代的細條紋布,，以及辨識度極高的夏威夷式印花。以 Giorgio Armani,、Rag & Bone
為代表的一些品牌都在樸素耐穿的工裝上面大做文章,，比如粗獷的勞動夾克。當然,，工裝也未必只是美國人的專利,。攝影大師歐文·佩恩的名作“Small
Trades”被不止一位設計師引為靈感源泉。而這組肖像的主角們正是歐洲街頭的手工勞動者,。Junya Watanabe 這次找來以雙肩包聞名的德國戶外品牌
Seil Marschall 合作,，設計出一系列帶補丁的夾克衫和襯衫,，看起來男人味十足，而且實穿性極高,。
不過,，美國元素的確左右著男裝設計師的審美思路。這并非心血來潮,、曇花一現(xiàn)的巧合,，而是高端男裝市場近年來的一種大勢所趨。值得注意的是,，這股勢力的中流砥柱,，不是叛逆浪子、鄉(xiāng)村俱樂部,、牛仔,、反主流文化青年等噱頭十足的形象,，而恰恰是再平常不過的格子襯衫,、棒球夾克、祖父式開襟毛衣和舞會禮服,。
在過去幾十年里,，美國人一直都在努力擺脫這些老掉牙的形象，但是現(xiàn)在,，這些很容易引起人們共鳴的美式經(jīng)典造型卻又受到設計師們的集體追捧,。它們與那些光鮮奢華的男裝比肩而立，以一種友善的面貌擄獲人心,，贏得銷量,，也為男裝界帶去真實感和多樣性。正如瓊斯所言：“這些衣服就該有一種‘隨心所欲’的態(tài)度,�,！�
THE CALVIN KLEIN BOY
Calvin
Klein 如何挑選男模,？
Calvin Klein 2014
春夏男裝秀的模特面試室外,，五個異常英俊的年輕人靠墻站著，恍若奧林匹斯山眾神在午后小憩,。他們剛從美國的各個角落飛來米蘭,。
評委小組的任務是：模特業(yè)僧多粥少的現(xiàn)狀將這些大眾眼中的漂亮男孩放在顯微鏡下，這些大眾眼中的漂亮男孩的每一個細節(jié)都會被挑剔,，任何瑕疵都可能成為被淘汰的原因,。
Calvin Klein 秀上的模特都簽了獨家協(xié)議，不會出現(xiàn)在當季的其他秀場上,。
他們的待遇也非同一般：豪華酒店的住宿和 1 萬美元的報酬,。如今,，男模走一場一線品牌秀的平均報酬是 450 美元。
更重要的是,，Calvin Klein 的秀會為一個男模帶來巨大的潛在機遇,。他將有機會參與品牌的廣告大片拍攝——這是真正賺錢的活兒，在 Models.com
上的排名也會飛速上升,。
美國時裝圈有句老話：Ralph Lauren 主宰浪漫,，Calvin Klein
主宰性感。創(chuàng)始人本人是個運動狂,，對古典主義的身體美非常在意,。Calvin Klein 的男裝創(chuàng)意總監(jiān)伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli)
說：“男子氣概對我來說非常重要，此外還要有強烈的美國范兒,�,！�
過去幾個月里，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer
Venditti）一直在為 Calvin Klein 發(fā)掘新面孔,，街頭,、校園和網(wǎng)絡都是她的搜索范圍。Calvin Klein
給珍妮弗提出的標準是：身高不低于1.
86cm,，肌肉發(fā)達,，刀鋒般尖銳的顴骨,，另外,，還有一些無法量化的標準，比如“完美的笑容”和“自信的態(tài)度”,。
“我知道業(yè)內喜歡拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑選的那種男孩兒,，消瘦憔悴，有點兒病態(tài),，”評委帕諾斯·伊奧帕尼斯（Panos Yiapanis）說,，
“但他們的辨識度太低了，不容易被記住,。”
祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein
秀場和廣告的尼日尼亞男模大衛(wèi)·阿格博（David Agbodji）舉例,。著名攝影師史蒂芬·克萊恩（Steven
Klein）拍攝了那輯廣告�,！爱斒返俜业谝淮慰吹桨⒏癫┞懵兜纳习肷頃r,，‘終結者’三個字從他口中飛出,�,！弊媲欣f,，“阿格博雕塑般的體魄和油亮的肌膚,，就像《終結者2》中的液態(tài)金屬殺人機器,。”這種視覺沖擊和陽剛氣是
Calvin Klein 要的,。
遴選現(xiàn)場,，五個男模分別穿上一套指定的西服，進行90 秒鐘的T
臺展示,。當羅納德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark
Bockelman）走進來時,，房間里瞬間充滿電力，評委們興奮起來,。
羅納德雕塑般的輪廓,、自信的臺步和姿態(tài)俘獲了評委。他是個自行車運動員兼商場保安,。面試前,，他反反復復地模仿過 Calvin Klein
走秀視頻里的模特們，下了許多功夫,。但是最后,，他敗在了身高一環(huán)——大概差一厘米,�,！拔覀儾豢赡芨亩桃患{魚皮夾克樣衣，僅僅為了讓他穿得合身,�,！痹u委們解釋道�,！安钪晾�,，謬以千里”，這正是模特生涯的最好寫照,。
最后,，這五個男模里，評委們只選了一個人——克拉克·博克曼,。這個身高 189cm 的 21 歲男生在丹佛大學主修地理,，被時裝攝影師布魯斯·韋伯（Bruce
Weber）發(fā)掘。
Calvin Klein 的評委們認為博克曼是“完美的美國偶像,，金發(fā)碧眼又陽剛,，就像 1950
年代的電影明星。女人們會愛他,，同性戀男人會愛他,，直男們會想變成他,。”
6 月 23 日,，Calvin Klein
Collection 2014春夏男裝系列在米蘭亮相,。克拉克·博克曼第一次登上伸展臺,。整場秀上,，他一共換了四套服裝，包括克萊因藍的機車夾克,、天空云朵印花的T
恤,、藍色色調拼接拳擊手夾克與一套修身的單排扣西服套裝。未來,，還有更多在等待著他,。
JOHNNY DEPP LOOKALIKE
約翰尼·德普駕到
約翰尼·德普變身男模，出現(xiàn)在倫敦男裝周的 T 臺上,？在 Oliver Spencer2014
春夏男裝周的秀場上,，看臺上的觀眾們有幾秒鐘幾乎看傻了眼：男模克雷格·佩恩（Greg Payne）戴著墨鏡,，一身休閑打扮出現(xiàn)在 T
臺,，高聳的顴骨，深色的頭發(fā),，極為相似的面孔都讓人驚呼：約翰尼·德普來走秀了,！
所有人都期待德普能如演員加里·奧德曼
(Gary Oldman）一樣，出現(xiàn)在下一季的 Prada 秀場上,，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”,，他們實在像極了！在模特界,，出道 21
年之久的佩恩已經(jīng)不算新人,，而這次在男裝周的亮相讓更多年輕觀眾認識了他。
今年 36 歲的佩恩是在 1995
年被攝影師伊萊恩·康斯坦�,。‥laine Constantine）發(fā)現(xiàn)的,。被伊萊恩相中后，佩恩成為了經(jīng)紀公司 Models 1 的簽約模特,。1999
年,，他被美國《人物》周刊評選為“最性感男模”之一,，當然,，“長得像德普”自然也讓他沾光不少。
盡管他曾是
Valentino、Gucci,、Yves Saint Laurent 等大牌的簽約模特,，露臉的機會卻不多。更讓人意想不到的是,，佩恩后來改行,，成了 Pix
連鎖飯店的經(jīng)理。這次,，是佩恩從 2010 年淡出時尚圈后的首次T
臺亮相,，但他是否將重歸模特界，還有待觀察,。不過看來,，如果有一天德普不想做演員了，他應該知道自己可以干些什么了,。
RETRO BACKSTAGE
傻瓜相機拍后臺
你也許看過不少攝影師拍攝的時裝周后臺照,，但你見過專業(yè)人士用傻瓜相機拍的后臺照嗎？本季倫敦男裝周期間,，攝影師弗萊迪·賓凡提（Freddie
Bonfanti）就為時裝雜志《AnOther》供稿,，用傻瓜相機記錄下男模們在后臺的換裝時刻。些照片有一種獨特的魅力,，呈現(xiàn)出復古又文藝的風格,，看上去好像是在
1990 年代拍攝，又被放在暗箱里很久后才拿出來的,。
這次拍攝展現(xiàn)了男裝周特別的一面,。“在賓凡提的照片里,，你能看到從其他時裝周回歸倫敦的 Alexander McQueen 和 Burberry
Prorsum,、包下羅德板球場（Lord's Cricket Ground）的薩維爾街的設計師們,、靈感來自于《西區(qū)故事》的 Sibling 系列和 Topman
的奢華牛仔……”《AnOther》的時裝編輯本·科布（Ben
Cobb）介紹說,，“這些照片和這一季的設計，為大家呈現(xiàn)了一個最棒的倫敦,�,！�