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舊上海時期,，一些來自俄羅斯的猶太人在這里開設(shè)了毛皮店，價格以金條計,。到了夏天,，精明的猶太人就進了草席放在店里賣，店名也就把秋冬的皮與春夏的草結(jié)合起來喚作“皮草店”,，這個代表奢華與誘惑的詞語由此誕生并沿用至今。
作家Seymour
Hicks曾說過：“男人買皮草送給女人,，不是為了讓她別受凍,，而是讓她歡喜�,！币痪湓捦癸@了皮草保暖,、稀有的特性，也不難看出這里面的“性別歧視”,�,？茖W家相信最早懂得制衣術(shù)的是生存在二十萬至三萬年前的尼安德特人,，男獵手們有足夠靈活的技術(shù)和足夠好用的工具把獵物剝皮，享受它帶來的干爽,、溫暖與防御功能,。事實上，直到近代,，即便代表的不純粹是濃郁男性荷爾蒙氣息,，皮草至少“不作、不娘”——貂毛帽儼然成為俄羅斯文化象征之一,，而在北美,，一頂雄赳赳的浣熊皮帽則代表著“好獵手”；上世紀三四十年代,，東北人的冬裝還是清末民初的狗皮帽子,、羊皮襖和靰鞡鞋，幾十年來狗皮帽子不是地標勝似地標,，躋身著名的“東北八大怪”行列,。
大洋彼岸的好萊塢，Marilyn
Monroe把一身白色狐貍毛大衣演繹出傾國傾城的魅力,，皮草的分水嶺越發(fā)清晰,。盡管史上許多君王都選擇皮草以顯示奢華與權(quán)威，但它們無非是一件件上不了街的歷史戲服——且看喬治六世那件華麗的“加冕龍袍”,，雪白皮草傾瀉而下,，點綴上數(shù)圈精致黑尾巴，華麗醒目,。一部分自認嫵媚的男性也不自覺地把皮草穿出了壞名,，好看一點的還能勉強喚作“metrosexual”，大部分的自然淪為娘炮炮灰,，而像電視劇《Dynasty》式的紙醉金迷皮草裝或Hip-Hop歌手穿金戴銀外加大皮草的做法,，理論上我們是離得越遠越好。但世事無絕對,，近兩季受波普文化影響甚深的Givenchy
by Riccardo
Tisci在秋冬推出了全皮草的棒球夾克,，還打包奉上海貍毛雙肩背、狗頭形的貂毛帽,，甚至讓貂毛長到了鏡框上,。
說到真正行走于生活中的男人皮草，不妨看看溫莎公爵的示范,。在Sotheby’s的拍賣目錄上有這樣一件大衣,，出自1930年代的它記錄了一個時代的優(yōu)雅——收腰長廓型，海軍藍,、雙排扣,，交叉皮草領(lǐng)設(shè)計,，Versace本季壓軸的造型就像是它的摩登進化型，巧合的是,，二者的領(lǐng)子都同樣使用了成縷卷曲,、厚實貼服又富有立體光澤的初生綿羊毛。這一小小“皮草領(lǐng)”無疑是男人進軍皮草界的試水款,，每每惹得文青芳心大動的Dries
Van
Noten便讓皮草領(lǐng)大衣成為人人羨慕的熱門單品,，洗盡所有有關(guān)男人皮草的負面印象，設(shè)計師本人解釋,，“它有一點點女性化,，但同時充滿男性魅力”。
更藝高人膽大的你,，或許可以試著往全皮草的境界發(fā)展,。出自本季T臺的皮草單品一如既往地走經(jīng)典沉穩(wěn)路線。Burberry
Prorsum帶有幾何分割感的拼貼手法寫滿摩登態(tài)度,，皮毛一體的設(shè)計肩負起為皮草正名的任務——SalvatoreFerragamo,、Ermenegildo
Zegna與Diesel
BlackGold的長大衣為冬日西裝形象帶來粗獷男人味，驍勇獵戶在冬日的水泥森林中重生,。最為低調(diào)的版本則把皮草的炫富功能完全剝掉,。帶有“潮”情結(jié)的年輕人，可以考慮上面提及的棒球夾克或飛行員樣式的短大衣,，Louis
Vuitton或Dolce &Gabbana給出了最漫不經(jīng)心但殺傷力強勁的“小狼”型男形象,。
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