還有比時尚業(yè)更朝三暮四的行業(yè)嗎,？如果沒有改變,，倒不如直接死掉。如果內(nèi)容上創(chuàng)新乏力,，就在形式上大搞文章,，這就是時尚的本質(zhì),。
在金融危機危機之前，沒人能想象頂級時裝愿意放棄他們固有的形象：必須開在城市的黃金地段的高級商場,，從外一看就是斥巨資的裝修,，全球統(tǒng)一的品牌形象,，以及訓練有素的服務人員。但在那之后,，他們學會了把時裝店開在廢棄的車庫,、工廠里，只不過這些商店的壽命總是很短,，他們通常只是用來處理當季存貨,，貨一賣完就關(guān)門走人，就像在打一場游擊戰(zhàn),。
這些開在倉庫里的頂級時裝店通常在店鋪窗外隨意地貼著品牌LOGO,，店里的貨品也不會像正規(guī)的商鋪一樣精心擺放，店鋪內(nèi)部也盡量不裝修以維持整個建筑的本色,，它的運營成本完全依賴于銷售情況,。這種店鋪更像是專售打折貨品的奧特萊斯，散漫有余,，精致不足,。不過這種新鮮的“倉庫時裝店”倒是很受城市里時尚愛好者的歡迎，它不依靠媒體進行宣傳,，僅僅憑借城市某一群志同道合的人私底下口口相傳做生意,，而這一小群消費者也獲得了探索的樂趣。這種極具文藝氣息但又易于接近的環(huán)境還能為品牌吸引目標之外的消費者,。不過,，頂級時裝的這些“車庫商店”只有在觀念極為開放的大城市才能獲得生存，不然,，人們有可能會把這些質(zhì)樸的店鋪當成是山寨店吧,？
發(fā)明時裝游擊店是日本設計師川久保玲，在這方面,，歐美品牌著實算是一個跟風者,。這個特立獨行的日本女設計師去年冬天曾經(jīng)短暫地到訪過北京，不過她目前還沒打算在中國復制這一模式,。川久保玲沒學過服裝設計,，但卻拿到了多個時尚大獎，她明白時裝雖能成為不少人的談資,，但只有把衣服賣出去才叫成功,，至于在哪兒賣，不是最關(guān)鍵的,。即使身為Commedes
Garcons品牌創(chuàng)辦人,，川久保玲也明白時裝潮流瞬息變換，她不希望自己的倉庫有壓貨,，一定要用各種渠道把盡可能多的衣服賣出去,。2004年,，她發(fā)現(xiàn)了在主流百貨商場以外的好方法，也是今天的第一家時裝游擊店,，當時她花費2000多美元裝修了一家德國的書店,，在那兒開設了一家經(jīng)營期限為一年的游擊時裝店，成功售賣了一些過季的成衣,，用這種反時尚的方式達到了令人艷羨的銷售效果,。
媒體后來對川久保玲這種模式大加贊揚，認為她“以流動性顛覆傳統(tǒng)旗艦店的恒久性,，以無固定地點挑戰(zhàn)固定地點崇拜,，彰顯了漠視一切常規(guī)的智慧”，而真正讓她開心的,，估計應該是游擊店為整個Commedes
Garcons品牌帶來30%-40%的業(yè)績增長吧,。
相比于川久保玲，中國的游擊店模仿目的還簡單得多,，多數(shù)時候，設計師們只能把這種臨時性店鋪當作是一種推廣渠道,，而不能指望像川久保玲一樣從游擊店中獲得令人艷羨的經(jīng)濟利潤,。在去年上海秋冬時裝周期間，中國設計師們聯(lián)合在舉辦時裝周地點周邊開起了設計師的游擊店,，但效果平平,。中國年輕的設計師王一揚曾經(jīng)在北京有過一次游擊店的試驗，他并沒有從中獲得超出想象的經(jīng)濟利益回報,，但也沒有什么損失,。他坦承，一個時裝游擊店要想成功,，必須得是一個成熟的品牌,。這很容易理解，如果這個品牌還缺乏知名度和穩(wěn)定的質(zhì)量,，那消費者憑什么要穿越整個城市,、舍棄傳統(tǒng)的良好服務，去購買你昂貴的產(chǎn)品呢,？
歐美的頂級大牌比起中國品牌來就有先天的優(yōu)勢,，他們有可供訴說的歷史，通常都為人所熟知,，容易獲得時尚愛好者的瘋狂,。拿LV舉例，在2008年的冬天他們在東京開設了一家游擊店,，售賣與川久保玲合作的產(chǎn)品,，當時的東京人,，都為這家店著了魔，而彼時,，日本的經(jīng)濟也處在前所未有的寒冬,，另一個法國國寶級品牌愛馬仕，2009年春天在紐約的東漢普頓區(qū)開設了一家為期4個月的季節(jié)游擊店,，而你以為從不會放下身段的CHANEL,，一樣嗅到了從這里能大賺一筆的味道并付諸了實踐。
大牌們目前還沒在中國開這樣的時裝店,，或許是因為海外的旗艦店里,，擠滿了手持中國護照的消費者。財大氣粗的中國,，并不適應這種低姿態(tài)的頂級時裝,，品牌們除了把更多的精力繼續(xù)投注在中國上，或許面對日益陷入危機的歐洲,，也只能用這種質(zhì)樸的“車庫時裝”形式再博一把了吧,。
