連導演陳曄都沒有想到,，東方衛(wèi)視版的《頂級廚師（Master
Chef）》，在一開始的初選環(huán)節(jié)居然能吸引到7000多位民間美食愛好者,。
《頂級廚師（Master
Chef）》是全球最老牌的烹飪美食節(jié)目之一，1990年由英國BBC首播并獲得巨大成功,�,！俄敿墢N師》品牌紅遍全球，在澳大利亞,、美國,、英國均有各自版本制作播出。這個節(jié)目到底影響力有多大,，以澳洲為例,，區(qū)區(qū)2000多萬人口的國家，一個廚藝秀電視節(jié)目的收視率卻能覆蓋370萬人,，甚至連當?shù)氐穆?lián)邦大選電視辯論大賽也要為《頂級廚師》讓路,，延遲至此節(jié)目完畢后才播出。
中國版一開始并未過多的宣傳,，沒有海選環(huán)節(jié),，連招募都是委托各地電視臺進行。陳曄在東方衛(wèi)視有多個真人秀節(jié)目的制作經(jīng)驗,，包括原名為《Sing
It》的荷蘭版權(quán)歌唱類選秀《我心唱響》,。
“這檔節(jié)目其實去年10月份就開始談判了，早在2010年的戛納電視節(jié),，就有人向我們推薦過這個節(jié)目模式,。”陳曄否認節(jié)目播出時間是搭了《舌尖上的中國》的順風車,。但不可否認的是,，后者為這檔美食新節(jié)目帶來了更高的關(guān)注度。
美食：往草根去
節(jié)目大概的賽程與一般的選秀節(jié)目并無二致，參賽選手經(jīng)過重重關(guān)卡闖入15強,，要接受節(jié)目組給出的不同烹調(diào)任務(wù)的考驗,，最后的優(yōu)勝者將獲得由贊助商提供的25萬年薪的主廚工作機會，以及有可能的周邊產(chǎn)品代言,。
“這是個真人秀節(jié)目,，但我們更愿意展示里面美食制作的部分，通過不同的載體來體現(xiàn)做菜這件事,，還是挺有意思的,。”陳曄和他的團隊希望以最精良的拍攝效果來達到觀眾的味蕾共鳴,，“不過到目前為止,，我覺得中國的觀眾還是喜歡娓娓道來的背后故事和心路歷程�,！�
選手們的草根背景以及“美食夢想”的熱血追逐,，很容易煽動起普通觀眾的代入感，來自云南昆明的小律師,、重慶的生意人,、有一半藏族血統(tǒng)的合資公司CEO——誰身邊沒藏著幾個樂衷下廚房，滿嘴美食經(jīng)的老饕呢,？
而《舌尖上的中國》能迅速走紅,，很大程度上也仰仗那位有眾多擁躉的草根美食家導演陳曉卿。陳曉卿熱衷平民美食,，有一個綽號叫“掃街嘴”,，閑來無事的時候，他就沿著北京的大街小巷展開“地毯式搜索”,，因此他的美食專欄里寫的大都是街頭小吃,。《舌尖上的中國》播出當晚,，陳曉卿在微博上做了一個謙虛推薦：“沒事都看看吧,。不難看，真的,�,！苯Y(jié)果，這條微博在新浪上被轉(zhuǎn)發(fā)12000多次,，評論1200多條,。
“我們正在經(jīng)歷一股自上而下的潮流�,！鼻f祖宜說,。莊祖宜曾是西雅圖華盛頓大學人類學博士候選人,，2006年，她放下博士論文進入美國麻州劍橋廚藝學校研習烹飪,，從廚房的學徒做起,，用田野調(diào)查的方式寫了《廚房里的人類學家》一書�,！耙郧拔铱催^很多M.F.K.
費雪的書,，中文類的美食作家則是臺灣韓良露、韓良憶姐妹,，她們的共同點是,，先是散文家，后來才成為美食家和美食作者,。她們都喜歡將旅行與美食結(jié)合起來,，這意味著比常人更加優(yōu)渥的生活環(huán)境�,！�
這與中國美食文學的文人傳統(tǒng)高度一致,，“美食”這個詞語一度被認為帶有濃重的階級性。上個世紀初的文人,，像林語堂,、俞平伯、廢名等,，對吃及論吃，都頗有興味,。著有《第九味》的徐國能寫《食髓》,，“凡菜貴有回味，如唱曲當有繞梁之韻”,，普通人有生活,，卻哪來這么高級的情杯？
“吃一度還被寄托了太多個人情感,，就像周作人的野菜,，不是鄉(xiāng)愁，就是童年,�,！�20年前，這一切還被認為是順理成章的,，優(yōu)雅的品嘗者坐在離油煙很遠的地方,，對遙遠的食材品頭論足以慰藉停在某處的回憶。在莊祖宜看來,，轉(zhuǎn)機發(fā)生在《廚室機密》（Kitchen
Confldential）一書的出版,，作者安東尼·伯爾頓是紐約Brasserie Les
Halles餐廳的執(zhí)行廚師長，寫這本書時，廚齡已有28年,。
廚師的介入打破了關(guān)于廚房玫瑰色的幻想,。取而代之的是亂七八糟、雞飛狗跳,，像一個高壓鍋一樣,，到處是無處釋放的緊張、血腥,、暴力和粗口,。“你不覺得這種真實的貼近感更加吸引人嗎,？”莊祖宜說,，“在香港四季酒店當學徒時，因為廚房的同事都禮貌規(guī)矩,，我居然有很強烈的失望感,。”
下廚房
劉一帆是《頂級廚房》的三位評委之一,，他是上海費爾蒙和平飯店的行政主廚,，在世界各地多個酒店工作過，在倫敦時,，他相繼供職于The
Savoy的米其林星級餐廳Grill和倫敦著名五星級酒店The
Dorchester,。“廚師這個職業(yè)在國外非常受歡迎,，日本的三大職業(yè),，除了律師、醫(yī)生,，就是廚師,，他們把廚師稱為‘藝匠’�,！眲⒁环f,。
在美國，成為一名廚師比博士更風光無限,，參加過《料理鐵人》（Iron
Chief）節(jié)目的紐約名廚帕翠莎,，是普林斯頓畢業(yè)的生化博士。劉一帆的切身體會是,，“如果你告訴別人自己是一名五星級酒店的大廚,，通常會收到好幾聲的驚呼。在國內(nèi),，大家對這個職業(yè)的理解依然存在些許偏差,，但情況正在發(fā)生變化,。”
紅宇是豆瓣某個美食小組的創(chuàng)始人之一,，半個“廚師”,。剛開始他們只是幾個愛好者互相交換收羅來的做菜方子，不過四五年時間,，小組的成員已經(jīng)發(fā)展到快2萬人,。她現(xiàn)在上得不多了，因為很多都是“85后的小朋友”,，“晚上的時候人氣最旺,，打著深夜發(fā)吃報復社會的旗號，大家上傳自家廚房里的夜宵,�,！�
她完全沒學過做菜，除了小時候扒在灶臺邊幫著外婆看火摘菜撒鹽,，卻自稱從那時起染了一身“煙火氣”,。她大學學文學，后來去英國讀營銷,，和大多數(shù)留學生一樣,，操起鏟子走向廚房實是環(huán)境所迫，但也從此愛上了做菜,，在英國時就經(jīng)常呼朋喚伴來家里,，犒賞一下同伴們的中國胃，也讓國外友人體會中國美食的博大精深,。
看一大塊黃油在煎鍋里滋滋融化,，半圓的蛋餅包了蔬菜肉丁噴香四溢，整雞涂了蜜汁在烤箱里烘得焦黃油亮,，奶油蘑菇濃湯焙在溫火上嘟嘟冒泡，剛蒸出鍋的鮮魚淋了油汁黑白分明,，旺火油爆的小青菜爽口清脆——“要怎么表達下廚的那種獨特成就感呢,？”她反問。
在莊祖宜看來,，廚房帶來的快樂區(qū)別于其他愛好,，首先是交互性�,！皬N藝對你的激勵是立竿見影,，實實在在的，而且里面技術(shù)性的部分可以熟能生巧,。不像讀書或者做學術(shù),，付出很多,，回報卻不一定�,！�
莊祖宜辭掉英文老師的工作,，去攻讀一直向往卻沒有任何基礎(chǔ)的人類學，“最初幾天課下來,，我的信心幾乎完全崩潰——當別的同學爭相評論某某民族志的理論謬誤,，引經(jīng)據(jù)典地指出作者的殖民觀點與霸權(quán)論述時，我滿心惶恐,�,！眽毫Ψ浅４蟮臅r候，每天下課買菜做菜就成為休閑了,，“沒有任何一項活動比洗菜切菜,，淘米腌肉這樣機械性的動作更能安撫情緒了。盯著電腦半天寫不出一個字,，摘豌豆10分鐘一大碗是多有成就感啊,。”菜越做越好,，恰逢搬家搬到了廚藝學校旁邊,，博士論文陷入泥沼，莊祖宜干脆放棄學位,，埋頭開始學西餐,。
她卻不認為自己是在“逃避”，只是“重新選擇”,。盡管半路出家走進廚房的,，很多都將制作食物作為排解壓力的管道，你看那些發(fā)在論壇上的菜品圖片,，柔和的光線,、潔白的器皿擺盤，還有清清爽爽的食物,，被統(tǒng)一形象地稱為“治愈系”,。
“愛廚房的人和將食物作為工具的人完全不同。后者可能菠菜和莧菜都分不清楚,，但他們能烤出一個完整漂亮的蛋糕,。要知道，甜點不是生活必需品,，而是奢侈品,。他們只是需要能影射甜蜜的另一種心情�,！�
美食暢銷書作家,、美食節(jié)目主持人在北京望京開了一家“美食生活館”的體驗和培訓機構(gòu),，每周舉辦免費的烘焙演示活動，很多年輕人和年輕的媽媽帶著小朋友一起參加,，對他們來說,，烘焙是最好不過的了，挑蝦線去泥腸,，指甲里永遠都有摳不掉的臟東西的生活,，還是太殘酷的現(xiàn)實。
紅宇最近在小組里發(fā)了一組栗子燒雞的照片,，不少人給她提意見說栗子應該先煮到七分熟,，這樣栗子入味時雞肉不會太老，還有一些發(fā)來了自己的秘方,，“我覺得高手越來越多了,，幾年前，我還是一個傳授者,，現(xiàn)在已經(jīng)變成學習者了,。”
這也正是陳曄和劉一帆的苦惱所在,，“在中國,，做一檔美食節(jié)目太難了。每一個簡單的食材都能有N種變化,，而只有說到吃的時候,，每個人都能馬上立場獨立、觀點清晰地變成專家,�,！�
我們?yōu)槭裁磹勖朗?/STRONG>
作家楊葵為好友陳曉卿的作品寫了一篇評論，談及《舌尖上的中國》這部紀錄片能紅的原因,，他用了四個字“心不厭細”,，“前兩日與友人聊天，感嘆近兩年突然冒出那么多既有錢又有閑之人,，在各個領(lǐng)域內(nèi)下功夫地玩,，深入地玩，大到朝圣,、養(yǎng)生,；細到香,、茶,、木頭、瓷,、陶……曾經(jīng)的中國人太細了,，單說文房用具,，也就是書桌上擺的玩意兒，筆格,、筆床,、筆屏、筆筒,、筆船,、筆洗、筆覘,、裁刀還有很多,；現(xiàn)代人呢？以我此刻書桌為例,，電腦,、圓珠筆，沒了,�,！嗉狻I(lǐng)人在味覺上向更細處一步步地探掘，重拾我們曾有的靜心,、細心,、耐心……”
靠著無獵奇無煽情的到位表達，舌尖燃起了人們重新善待食物的愿景,。這或許的確與時代不無關(guān)系,，精細生活的逐級回歸，連饕餮這一生澀詞條,，也因此在簡體字運用多年的今天,，一時間如枯木逢春，大放異彩,。
“從大處上說,，街上飯館原來只按幾大菜系分，川魯粵之類,，現(xiàn)在有了常德菜,、安慶菜，細分到地市級甚至縣級,。舉個案,，喝茶，原本開門七件大俗事之一,，現(xiàn)在因為追求精細,，已經(jīng)被搞得神神叨叨頗為玄妙的地步。所以,，追求精細是一回事,，是否真精真細,，又是另一回事。當然,，這是另外一個話題了,。”楊葵說,。
和時裝一樣,，飲食文化也能全然展現(xiàn)社會現(xiàn)狀和人群心態(tài)，甚至超越一個國家狹隘的飲食發(fā)展水平,。在美國,，付費頻道中有好幾個專門的烹飪電視臺，每天播出覆蓋全人群的不同類型美食節(jié)目,。
回歸廚房和熱愛美食的語境下,，自詡“吃貨”成為新的時尚，甚至成為懂生活的另一個標簽,。無論是出于食品安全,、成本控制的考量，還是板結(jié)在社會突破無望的享樂主義心態(tài)蔓延,，我們還是可以從中捕捉到橫向多元的價值觀正在生長,，紅宇從聯(lián)想辭職成了一名全職家庭主婦，她朋友的表弟,，一個澳洲金融學海歸,，懂吃好吃，在北京三里屯一帶興致勃勃地張羅自己的小餐廳,。
“其實啊,，無論什么樣的社會環(huán)境，總有一批真吃貨,，生活特別窘困的年代,，王世襄老先生不照樣是個大吃貨？只是那會兒沒這么多小報和時尚雜志,，鮮有人知而已,。”在楊葵眼里,，好吃的傳統(tǒng)無論隱密還是張揚,，終究沒有斷過。
而回過頭,，那些饑餓歲月里的丁點肉香,，富足日子的矯枉過正，不分時代，吃是我們文化中唯一被允許的奢侈,，這是否才是最大的遺憾。