關(guān)于吃,，最先挑動起中國人集體味蕾的，大概就屬于央視那部煽情而溫婉的紀(jì)錄片《舌尖上的中國》,。
各種各樣的食物,，以別樣細(xì)致的形態(tài)，配以精致安排的鏡頭,，加上充滿溫情的生活氣息的制作過程,，一切的糅合都挑動起了中國人關(guān)于食物的回憶。同時,，在以食物為名義的號召下，將“吃貨”這個本是小眾化的團體放大成了這個社會下最為普遍的群體,。
我對于吃的書本記憶,，最早的時候大概就是從梁實秋的《味至濃時即家鄉(xiāng)》和《雅舍》中蔓延開來的。老輩的文人墨客關(guān)于吃的講究,，哪怕是在顛沛流離,，故國將破的環(huán)境下，依然是保持著一份腔調(diào),，那是古老中國關(guān)于吃的文化里傳承的精髓,。對于任何食物，都是要細(xì)細(xì)品來,、慢慢嚼來,，如同作畫時的行云流水，意境深遠(yuǎn)般體會食物中的博大精深,。
梁先生在書里慢慢寫到：“七十年前侍先君游杭,，在‘樓外樓’(店名)嘗到醋熘魚，驚嘆其鮮美,，以后每過西湖輒登樓一齊饞吻,。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟,，簍中蓄魚待烹,。魚長不過尺，重不逾半斤,，宰割收拾后沃以沸湯,，熟即起鍋,，勾欠調(diào)汁，澆在魚上,，即可上桌,。……汁不要多,，也不要濃,，更不要油，要清清淡淡,，微微透明,。……如此方能保持現(xiàn)殺活魚之原味,�,！奔�(xì)膩而完整的再現(xiàn)了那一道樓外樓名菜的制作過程和工藝，其中還伴隨著當(dāng)年的絲絲軼事,。
其實關(guān)于吃的現(xiàn)實意義,，除了正宗的“吃貨”對美味抱以極大熱情之外，對其他都不管不顧,。大多數(shù)人對于吃,，可能還是包含了一絲情愫深藏，無論是對家庭相聚的溫暖回憶,，還是對友情的懷念,，或者是逝去愛情的光陰追思，都是夾雜了人生感悟,，真正對于吃本身,，可能事后回憶起來，反而并非一定是重點,。
對于吃的精致,，我的家鄉(xiāng)大概天下無出其右。自古以來淮揚菜的精致細(xì)膩就蜚聲天下,，幾乎每一個“吃貨”關(guān)于吃的記憶里,，大概都少不了淮揚菜的身影。以至于在《舌尖上的中國》中,，關(guān)于維揚菜的介紹,，占據(jù)了不少的篇幅。
可是關(guān)于淮揚菜的品鑒,，我并非專家,。倒是今日看到滿大街不少菜式的吃法，想到我幼時家里這些菜式的制作，不覺有些詫異,。
第一當(dāng)屬蛋炒飯,。揚州炒飯大概是淮揚菜里最著名的一道名菜，稱其為菜與主食皆可,，但是我記憶中的蛋炒飯似乎實在不是如今在各大飯店的做法,。
記得小時候吃蛋炒飯的光景，出現(xiàn)的機會主要是兩種背景下,。第一是去了外婆家,，臨到傍晚要趕回家時，外婆為了讓我們吃完“晚茶”再走,，匆匆利用中午的剩飯,，敲兩個雞蛋做一份蛋炒飯。第二則是生病了不想吃白米飯的時候,，會以蛋炒飯供應(yīng),。
外婆做蛋炒飯的時候，用的是兩個雞蛋,，打好雞蛋放入碗里攪拌均勻,，在燒柴火的大概里倒上一些油，不多也不少,，油量完全看個人經(jīng)驗控制,，待到油滾之后，將雞蛋倒入鍋里翻炒,，待雞蛋差不多半熟時，再倒入米飯翻炒均勻,，期間加入蔥花,、鹽等調(diào)料，稍微翻炒均勻后,，一碗蛋炒飯就出鍋了,。于是乎小朋友們抱著碗，一人一只,，或坐在小板凳上,，或蹲在門口，聞著雞蛋的香味夾雜著蔥花的清香,，吃起來絲絲入口,。
蛋炒飯用的是陳米飯，加的只是蔥花,、雞蛋,，關(guān)于火腿、玉米等一切作料并無添加，及至后來有一次我母親嘗試著這么做一次“碎金飯”時,，我吃起來倒依然覺得還是幼時那沒有太多輔料,，清清淡淡僅有蔥花的蛋炒飯吃來羨煞旁人。
第二當(dāng)屬獅子頭,。揚州本地人的獅子頭不叫這個名字,，叫“砧肉”，揚州話講出來叫前字音“沾”,，意思就是細(xì)細(xì)剁碎了肉,。
我不知道是否所有的揚州人的“砧肉”都是我說的這種做法，但是在我所見到的所有的揚州家庭里,，獅子頭的原樣確實是濃油赤醬油煎出來的,，與各種各樣關(guān)于淮揚菜描繪中的“清蒸蟹粉獅子頭”大相徑庭。
做“砧肉”是不用區(qū)分時令的,，一年四季都可以做,，但是重大節(jié)日或者待客的時候，都會有一盆“砧肉”待客,。每逢準(zhǔn)備做“砧肉”的時候,，母親就會起早去菜市場挑選豬肉，一定是要五花肉,，肥瘦各半,，讓賣肉的師傅要兩把菜刀上下翻飛，細(xì)細(xì)剁碎,。我小時候在旁觀察的時候,，常常會被剁碎的肉末濺到臉上，然后手一摸就是一把油,，漸漸的就看見原本是一整塊的肉變成了碎碎的肉糜,。于是母親滿意的讓師傅裝塑料袋，掛在車龍頭上,，一晃一晃的回家開始摩拳擦掌做“砧肉”,。
回家之后，照例先把肉糜倒進盆里,，然后調(diào)上淀粉,，打入幾個雞蛋，開始攪拌,，用手細(xì)細(xì)揉勻,。一旁的鍋里，早已經(jīng)是油花亂濺滋滋作響,，等著這些肉圓一個個下過變成美味,。捏成團裝之后，母親會將肉圓一個個互不挨著放進油鍋里，不時的拿起旁邊的筷子開始翻身,，以防止肉圓一面油煎糊掉,。經(jīng)過漫長的等待后，肉圓出鍋,，放入邊上早已準(zhǔn)備好的盆里,，再重復(fù)下一輪。當(dāng)然,，給肉圓翻身的這種工作,，在我十歲左右，就由我執(zhí)行了,。我會很老實的盯著油鍋里的這些肉圓,，不停的給它們翻身。只是每次我看著這些肉圓的時候,，總是提不起興趣,，因為我總是有種感覺，這么一大團肉還沒吃,，看著就已經(jīng)飽了,。
精細(xì)，是幼時關(guān)于吃的記憶中最深刻的東西,。哪怕是吃小龍蝦,，都是家人從菜市場買回來以后，放在一個大腳盆里,，在門口的水池里放滿水,，讓它們爬上一會，然后再開始全家人齊動手,，拿剪刀剪去小腳,，去掉蝦須，再夾掉尾巴,。然后拿小刷子細(xì)細(xì)洗上數(shù)遍，最后入鍋紅燒,。出鍋后的小龍蝦,，絕對清香誘人，絲絲入味,，佐以一點啤酒,，在夏日的晚風(fēng)中一邊吃一邊胡侃，真不啻為人生樂事,。
再者關(guān)于吃的記憶里,，鴨血粉絲也占據(jù)了我重要的回憶。只是這回憶是在讀大學(xué)的時候。學(xué)校宿舍區(qū)與教學(xué)區(qū)的中間是一條小馬路,，每到半夜的時候,，就會有母子二人推出一輪板車，上面放有各種各樣鴨血粉絲的作料和主料,，夏天太熱的時候,，半夜睡不著覺，我們常常會踢啦著拖鞋,，踢踢踏踏的晃倒后門口,，三塊錢吃上一碗鴨血粉絲湯。每次去叫的時候,，那位母親總是很熟練的拿起粉絲,，放入一直在煮著的湯里燙熟，然后指著各樣配料用標(biāo)準(zhǔn)南京話問我們,，哪些不要的,，全過程絕對不會超過5分鐘即能吃到。而這時候,，坐在板車前杠上的小孩子,，七八歲的孩子，總是負(fù)責(zé)收錢,，把一塊塊的分門別類裝好,，用小夾子夾好，做完后,，又安安靜靜的坐在另一邊等著母親,。我印象中，我每次去吃鴨血粉絲的時候,，都已經(jīng)快12點了,，而這對母子都在那里忙碌。
吃完鴨血粉絲后,，我們照樣是如同打了雞血般的回到?jīng)]有空調(diào)的宿舍,，用各種各樣自創(chuàng)的方式消暑，然后開始一輪輪的游戲,。
再過了一些時節(jié),，那個鴨血粉絲攤就消失了，及至到今日我回去在校園里散步想在深夜找到那對母子,，都是不可能的了,。倒是他們賣的鴨血粉絲湯的味道，一直留在歲月里,。有點咸,，但吃起來很溫情,。
于是，每一個關(guān)于吃的記憶,，就是依靠著各種各樣溫情的方式流傳下去的,，其中既有對美食的喜好、對于食材的講究,，也有對于那種古老中國生活方式的回憶,。也許“吃貨”們尋尋覓覓的，除了是美味之外,，也正是那種天然錘煉而成的感覺,，一份鄉(xiāng)土中的食譜。