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對不少人我都標(biāo)榜自己是“無肉不歡主義者”,，其實(shí)在私下里,，我是個“主食愛好者”，主要表現(xiàn)是：翻菜單總是從后往前翻，因為主食往往都在最后,；懷揣著“二環(huán)十三郎”的勇氣穿過晚高峰去赴一個飯局,，僅僅是因為那里的包子美妙,；無論吃多少道菜,，最后也得有主食，沒主食會覺得沒吃飽,，胃里空落落,，轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場再找一個面館吃一碗面。
相聲是一門語言的藝術(shù),，講究“說學(xué)逗唱”,；主食是一門飯量的傳說，講究的是“面包飯餅”,。面是面條,，包是包子，飯是米飯,，餅是烙餅,，但凡有這“金剛四兄弟”，頓覺人生完滿,。
話說在遙遠(yuǎn)的雙橋,，七拐八拐進(jìn)入一個小區(qū),，然后豁然開朗,，此處有一家美妙的云南菜館，叫泓泰陽,。這里菜品驚艷,，各種好吃的云南菜做得精彩,，吃得暢快，無論是雞樅還是松茸,，云腿還是包燒,，款款都得我心，但最后一盤碩大的破酥包端上來之后,，我的眼睛就有點(diǎn)直,，剛吃一口，我就后悔了——剛才吃多了,，真想把胃口格式化,，填進(jìn)四五個大包子。
這破酥包聽上去像“破書包”,，是云南特色,，在和面時講究軟面，在里面加上油（傳統(tǒng)自然是熟豬油）,，這樣包子的面皮是分層的,，香軟無比，肉餡是醬肉加上各種野山菌,，要的是凌厲的香艷,。這種包子看上去沒什么外形，一口下去,，幸福感頓時升騰,。
每次路過燕蘭樓，我也忍不住想上去吃一碗牛肉面,，這家店的主打菜是手抓羊肉,，但牛肉面上來，羊肉頓時花容失色,。北京人習(xí)慣把蘭州牛肉面叫蘭州拉面,，其實(shí)在蘭州沒有人這么叫，就是牛肉面,。牛肉面講究“一清,、二白、三紅,、四綠,、五黃”，一定是清湯,，如水清澈,，渾濁的湯必然不鮮；蘿卜片得潔白,，不能發(fā)黃,，那樣不爽,；紅色的是辣椒，綠色的是香菜和蒜苗,，黃色的則是面條柔滑透黃,。這黃色原本來自蓬灰，是戈壁上的蓬草燒成灰加在面里做抻面劑,，其實(shí)就是堿,，如今有許多代替品。吃面得有醋,，加入香醋,，一碗呼嚕呼嚕地吃，吃完之后額頭冒汗,，頓覺人生完滿,。
如果在旺順閣魚頭泡餅吃飯，我會很大方地叫別人吃魚頭,，我有餅就夠了,。他們家餅是雞油餅，烙出來又軟又潤,，分層多,，以此蘸魚頭中的湯汁，乃是一絕,。每次點(diǎn)的時候,，我都會悄悄跟服務(wù)員說：要三份餅。餅被切成小塊,，全部放進(jìn)去,，我只吃泡餅，也能吃得很高興,，從這一點(diǎn)來說,，我哪里是什么美食家，完全是餓死鬼托生,。最后還忘不了點(diǎn)一份雞油餅套餐,，拿酥脆的雞油餅卷著醬肘子，香蔥和大醬,，霍霍咀嚼,，頓覺人生完滿。
如果是飯,，我鐘愛的品種是豬油拌飯,，在家也可以自助，一碗熱騰騰的米飯,，加入豬油,、醬油和香蔥,，一拌就是絕味,。我喜歡北京兩家餐廳出品的豬油拌飯,，一是老坑記，服務(wù)員現(xiàn)場操作,，很燙的鐵鍋內(nèi)現(xiàn)場攪拌,，加入米飯、豬油,、豬油渣,、雞蛋、醬油以及芥藍(lán),，聽著嘶嘶的聲音,，口中饞蟲驚醒；二是一家一飯?zhí)�,，潮州風(fēng)格,，更為質(zhì)樸，沒有雞蛋等添加物,，純純本本的好滋味,。如果湊巧，還能在一家一飯?zhí)贸缘靳Z油拌飯,，這是加強(qiáng)版,，前提需要有潮州獅頭鵝，做完鹵水之后,，剩下鵝油,，用來拌飯更是香濃。如果豬油拌飯是大滌子石濤,，鵝油拌飯就是八大山人朱耷,，品位與格局又高上一層。吃鵝油拌飯搭配潮州鹵水,，頓覺人生完滿,。
找靠譜主食的方針是：在高級館子里找靠譜主食，遠(yuǎn)勝在小館子里找,。這是吃出來的真理,，每每路過河南大廈，我不會想這里的富貴美食,，而是二樓豫香苑的吊爐燒餅,、安陽大包子以及洛陽湯包；路過鼎鼎香,，想到的不是這里的高級牛肉粒,，而是一咬簌簌掉渣的燒餅,；在北海公園游玩，看到乙十六會所,，想到的不是燕翅鮑,，而是那一碗迷人的熗鍋面；路過東三環(huán)的昆侖飯店,，想到的不是精致佳肴,，而是易舍餐廳的百合醬肉大包和山東萊陽面；路過裝飾如波浪狀的凈雅海鮮大酒樓,，想到的也不是這里的海參鮑魚,，也是一款簡單的山東大包子。
每每想到散落于京城各家館子里的美好主食,，頓覺人生完滿,。
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