有朋友叫我推薦一家日本料理,，要求口味地道,，食材正宗,，然后補了一句：“價錢無所謂”。這個好推薦,，我在“大腦餐廳”搜羅一番,，還是弱弱地問了一句：您是想去中國人去的日本料理，還是日本人去的日本料理,？
這似乎是廢話一句，但兩者的確大相徑庭,。如果細算，北京的日料店超過1000家（大眾點評網(wǎng)上查詢的）,，如果按形式分，大概可分為日式自助,、居酒屋、壽司屋,、燒肉、和食直至懷石料理,；如果按我的狹義分法，只有兩種：一種是中國人愛去的,，一種是日本人愛去的。
中國人愛去的日料以松子為口味代表,，裝飾很有日本情調(diào)，少不了榻榻米,，服務(wù)員能親切地用日文說你好，少不了各式刺身,、壽司、天婦羅,。就像我們?nèi)W美,，當(dāng)?shù)氐闹胁宛^往往古色古香,，亭臺樓閣,，叫絲路,、江南、唐朝一樣,，這是異國心目中的中國，更得當(dāng)?shù)厥晨偷拇姟?BR> 另一種套路是自助,，典型的是仙那度，288元套餐,，無限量供應(yīng)，這里講究的是大而全,，金槍魚、三文魚,、北極貝、海膽,、加吉、黃獅,、甜蝦、希鱗魚,、墨魚、八瓜魚,、醋青魚一個都不能少，鐵板燒,、法國鵝肝,、菲力牛肉,、西冷牛排,、蜜汁雞排、鹽烤大明蝦、鹽烤雪蟹腿全都跟得上,，這種餐廳給人的感覺是：超值,。
日本人愛去的日本料理往往是另外一種：在餐廳里吃得到鄉(xiāng)愁。這類餐廳往往小館溫馨,，料理長要么就是日本大叔，要么就是久居日本,，這種餐廳更能吃得到日餐的精妙。
大德酒場在好運街,，極小的門臉，白天都鎖著,，只到了晚上才悄悄開門，沿著樓梯向下,，豁然開朗，仿佛若有光,。
地下一層之外，還有地下二層,，典型的日本居酒屋，可以先點一杯清酒,，可以是吟釀,，也可以是燒酒,，開胃小菜先上，慢慢喝,，叫時光變慢,。料理長是個北京出生的80后,，叫楊晨,，在日本待了八年，在東京的居酒屋里，沒有休息日,，每天與壽司、烤鰻魚,、各種清酒為伴,。這八年改變了他對美食的態(tài)度,，那就是絕不茍且，選擇最好的食材,，出品最地道的美食,。自己能做好的,，就好好做，不能做好的,，索性放棄。這里沒有日式拉面,，楊晨說,，他覺得比不上日本街邊的拉面水平,，所以不做,。
可以點壽喜燒，壽喜燒也叫鋤燒,，算是日本料理中精致而細微的部分。這里并沒有傳統(tǒng)的牛肉,，為了保持價格的親民,，而選擇了雞肉,，百年栗園的童子雞，價格堅挺,，肉質(zhì)也柔膩。壽喜燒的妙處是用生雞蛋蘸食,，這里的生雞蛋沒有土腥味,，每枚雞蛋的成本是3元。
他兩耳不聞窗外事,，一心一意做酒場,，甚至連金正日的死訊都是從販賣海膽的商販那里得知的，因為最好的海膽是產(chǎn)自朝鮮,，金正日去世那些天，朝鮮的海膽禁運,。許多日料的選擇是大連海膽,，而大德酒場的選擇是：默默地把這道菜從菜單上刪掉,。
新源里還有一家小店名為虎太郎，老板叫山佐,，日本人，有點像《深夜食堂》里的人物,，小店出品關(guān)西風(fēng)格的小玩意，諸如烤銀杏,、炸串、雞肉卷之類的下酒菜,，菜單都是日文,，你要是不好意思問服務(wù)員就隨便點,，反正上面的字也能蒙個八九不離十,。有一次我還冒失地走進一家連名字都是日文的小店：キッチン
タベルナ，相當(dāng)偏僻,，里面人聲鼎沸，便宜實惠,，身處其中自己反倒成了異鄉(xiāng)人。
后來我還是求穩(wěn)妥地給朋友推薦了幾家備選餐廳,，“價錢無所謂”的日餐選項有：國貿(mào)大酒店的灘萬,、銀泰三樓的稻菊、盤古七星的花傳美濃吉,、三里屯北小街新開的四葉。都是頂級日式餐廳,，日本大廚，頂尖原料,，完美口感，只是這些餐廳的主要客人也都是中國人,，在北京的日本人不是不喜歡,，而是他們大多數(shù)都……吃不起,。