沒有了伊夫的圣羅蘭，或許能把好萊塢變成新的左岸。 9
月29日,，圣羅蘭在巴黎發(fā)布了2015年春夏女裝成衣系列。在彩色燈光和鏡面反射下,，電子流行迪斯科女歌手Aleide的歌聲響起時,，T臺一下子被黑絲,、機車夾克、低領胸衣,、迷你裙和領巾所占據(jù),，如同1970年代的迪廳派對一般。
對于習慣了優(yōu)雅高級時裝的人們來說這些印著櫻桃,、星星和鮮花圖案的裙子看起來廉價,，甚至俗艷。時尚的邏輯一向是模仿上流社會的風格,，但在Hedi
Slimane這里,，一切都截然相反。他用高級時裝的手段來表現(xiàn)街頭和地下的穿著,。毫無疑問,，這就是Slimane的世界觀：身著巴黎高級時裝的洛杉磯搖滾迷。
不久之前,，Slimane做出了上任圣羅蘭設計總監(jiān)之后的又一個驚人之舉—把YSL的全球最大旗艦店從品牌發(fā)源地巴黎搬至了洛杉磯,，在那里,，經(jīng)過1年的籌建，他親自設計打造了最新的三層樓900平方米的Saint
Laurent
Paris概念門店,。那里被裝飾成對比鮮明的黑白兩色,，大理石與混凝土板并置，鏡像陳列,，加上金,、銀、玻璃質(zhì)感的家具擺設,，很酷很現(xiàn)代,。頂樓作為VIP專區(qū)，后門還為明星顧客設有秘密通道,。
這位1968年出生在巴黎的設計師熱愛搖滾,、攝影和亞文化，自1996年起就在YSL設計男裝,，深得品牌創(chuàng)始人伊夫·圣·羅蘭本人賞識,。之后，他加入了Dior設計男裝,。
相比Slimane,，無論是相對保守的前任Stefano
Pilati還是此前大走性感路線的Tom Ford都沒能獲得YSL管理層的青睞。與伊夫·圣·羅蘭合作長達50年的事業(yè)伙伴Pierre
Berge甚至直白地表達,，“我很高興Stefano Pilati離開了,，正如當年我很高興Tom
Ford離開一樣�,！�
YSL需要一位能給品牌重新注入活力的設計師,。
2012年6月回歸YSL之后，Slimane立即著手品牌重塑—最大的改變包括將成衣系列沿用近50年的名字Yves
Saint Laurent變更為Saint Laurent
Paris,，改變產(chǎn)品包裝設計和Logo字體,，并把YSL的設計中心從品牌起源地巴黎搬到了西好萊塢。那是整個洛杉磯的娛樂區(qū),，遍布著夜店,、餐館和酒吧，電影明星云集,，全年無休地舉辦著各種聚會,。
這些舉動引起了一片嘩然。Facebook上有人警告說新的標志將會“毀掉行業(yè)的一份寶貴遺產(chǎn),、一個帝國,、一個傳奇”。巴黎著名的時尚概念店Colette出品了一款T恤，上面寫著“沒有伊夫就不是圣羅蘭（It
ain't Laurent without
Yves）”,。
隨即是對Slimane新設計的批評,。他搖滾風格的設計—瘦削的外套、纖細的窄腳褲,、尖頭皮鞋,，并未受到外界好評，2013秋冬系列的“加州垃圾搖滾風”（California
Grunge）更被貶損為垃圾貨,。前任《紐約時報》時裝評論人Cathy
Horyn稱那些亮片短上衣看上去像是Topshop或是二手店里的服裝,。Slimane為YSL加入了加州搖滾青年焦慮不安的氣質(zhì)，人們開始擔心這會將一個原本屬于巴黎的高雅品牌,，變成美國搖滾青年的街頭服裝,。
但市場并未理會這些時裝評論人的意見。Slimane的寬邊帽,、Ranger靴和皮質(zhì)吸煙裝大受歡迎,。像極了極簡版愛馬仕鉑金包的Sac
du
Jour手袋也成了身份象征。Slimane的第一個春季系列在紐約百貨公司Barneys的實際銷售率達到了60%,，這是一個不錯的數(shù)字,。
“皮的騎士夾克、棒球夾克和配飾上線幾天就售罄了,�,！睍r尚購物網(wǎng)站MATCHESFASHION的男裝買手Damien
Paul說道。
盡管新的YSL裝束看上去像專門為25歲以下的人設計的,，但它們在許多年齡大上幾十歲的人中也很受歡迎,。洛杉磯Maxfield時裝店的買手Sarah
Stewart在接受《華爾街日報》采訪時說，許多中年女性也在買YSL的俏皮裙子,，男性則喜歡它合體的夾克,。
叛逆的搖滾精神是這位設計師最大的靈感來源。在今年6月的YSL
2015年春夏男裝秀上,，每個座位上都放了一張說明,，上面寫著“Psych Rock's New
Rising”（精神搖滾的新紀元）。迷幻的燈光,、1960年代復興主義樂隊的音樂背景，韓國說唱歌手G-Dragon畫著頹廢妝在秀場外抽煙,，秀場內(nèi)幾位美少年坐在頭排做出酗酒姿態(tài),。
名人效應是Slimane贏得年輕人市場的重要手段。在亞洲,，Slimane與韓國偶像天團Bigbang隊長G-Dragon關系良好,，后者會在各種場合穿著YSL全套裝扮，這使得幾款豹紋外套和皮衣皮褲在90后群體中大受追捧,。
Slimane還是Bruno
Mars等眾多音樂明星的合作設計師,，他還為滾石樂隊主唱兼吉他手Keith
Richards設計的滾石50周年巡演行頭,。他甚至聘請了曾經(jīng)的夜店經(jīng)理來管理紐約及洛杉磯的店鋪，而店內(nèi)音樂的播放列表全由Slimane本人擬定,。
在摩洛哥的馬拉喀什受到啟發(fā)之后,，伊夫·圣·羅蘭這位“色彩創(chuàng)造者”，在1976年發(fā)表了一系列前所未有的設計款式,，有吉普賽,、印度、高加索,、斯拉夫,、土耳其等式樣。他讓當時的人們確信,，時裝作品不需要現(xiàn)實,，只要表達出印象、幻想和壯觀,。但如今早已不是圣·羅蘭所處的時代,。高街品牌和快時尚正以多樣的款式和低價沖擊著設計師品牌。
伊夫·圣·羅蘭預言了這樣的時代,，“所有的時裝只有1年的壽命,，都是即時的�,！盨limane正是在這樣的時代中得到了垂青,。YSL和開云集團給了他極大的信任。
“洛杉磯是個重要的文化,、音樂,、戲劇、數(shù)字和技術的試驗場—一個對創(chuàng)新非常關鍵的地方,，同時還受到亞洲文化的影響,。”YSL
CEO Francesca
Bellettini對《華爾街日報》說,。她認為洛杉磯對于Slimane的創(chuàng)造力而言,，不亞于馬拉喀什對于伊夫·圣·羅蘭的作用。
對于一個發(fā)源于巴黎的高級時裝品牌,，把設計中心和全球最大旗艦店都搬到洛杉磯,，看起來似乎很瘋狂，但這恰恰代表了某種新趨勢—全球時裝的注意力中心正在從巴黎向洛杉磯轉(zhuǎn)移,。正如著有多本時裝史書籍的Bronwyn
Cosgrave所說,，“好萊塢是新的T臺，女演員將是這些時裝的主要模特，Slimane正是沿著正確的方向,。YSL不再做高級定制了,，它必須變成一種不同的生活方式，體現(xiàn)一種更現(xiàn)代的美學,�,！�
Slimane正大方地販賣這種現(xiàn)代美學。以前,，人們購買奢侈品最看重的就是品牌原產(chǎn)地—禮服要在法國縫制,，皮具要在意大利生產(chǎn)。隨著全球化對產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局,，傳統(tǒng)的奢侈品消費邏輯被打破了,，“法國制造”只要最后一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)留在原產(chǎn)地就算完成任務，而現(xiàn)在,，就連最初的創(chuàng)意設計,，也已經(jīng)離開了巴黎，并且人們不再對此遮掩,。
Slimane的成衣完美地抓住了現(xiàn)代性—簡單,、直接。他喜歡把事物表現(xiàn)得年輕粗獷,，讓高級時裝產(chǎn)生了一種街頭潮牌的效果,。“如果你接受時尚反映時代的觀點,，就不得不承認,，在這方面，Slimane令人印象深刻,，甚至是有先見之明,。”曾經(jīng)被Slimane拒于秀場門外的Cathy
Horyn寫道,。
大眾化的服裝曾經(jīng)是高級時裝的對立面,，但現(xiàn)在，它們成了彼此的參照物,。在今年的秋季系列中,，許多設計師和Slimane一樣開始表現(xiàn)出這種直截了當?shù)拇蟊娀L格，比如Celine的1940年代風格大衣,，以及Bottega
Veneta的衛(wèi)衣與半裙的搭配,。當然，你可以把它們理解為擁抱商業(yè)化或媚俗,，但市場永遠是檢驗商業(yè)行為的最終標準。
據(jù)YSL的母公司開云集團2014上半年財報顯示，YSL以28%的增長率打敗了集團核心品牌GUCCI及異軍突起的Bottega
Veneta,，成為全集團增速最快的品牌,。
對Slimane來說，這是個好消息,。這位顛覆傳統(tǒng)的設計師終于打破了就任兩年以來持續(xù)受到的質(zhì)疑,。如時裝評論者Tim
Blanks所說，“無論他做出什么,，都不會再令人震驚了,。”
從某個角度而言,，Slimane的爭議與叛逆,，恰恰是對伊夫·圣羅蘭當年表現(xiàn)的回歸。他試圖把YSL帶回它曾經(jīng)最酷的年代—1965年到1968年,。1960年代的巴黎左岸是自由和覺醒的象征,。他宣稱為品牌更名的靈感正是來自于伊夫·圣·羅蘭開設的第一家服裝店“左岸圣羅蘭”（Saint
Laurent Rive
Gauche），為此,，他還在左岸重設了YSL高級成衣沙龍和工坊,。
從男式黑色光面緊身褲到女式透視紗網(wǎng)胸衣，左岸圣羅蘭驚世駭俗的設計在當時都曾讓公眾感到難堪不已,，并受到了其他時裝設計師的強烈抨擊,。然而，誰也不能阻擋它們被那個時代最酷的年輕人奉為經(jīng)典,。和這些相比,，Slimane的垃圾搖滾風并不算太令人意外。
今天,，沒有了伊夫的圣羅蘭,，或許能把好萊塢變成新的左岸。
