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1個月前,，IBM公司發(fā)布了一份關于高跟鞋的調查報告，分析數據來自“社交媒體上數以億萬計的帖子”。分析顯示,，在過去的兩年間,，高跟鞋的高度呈下降趨勢,。這個發(fā)現令他們感到驚訝,。“通常情況下,，每逢經濟下滑,，鞋跟都會增高，這一次卻不一樣,�,；蛟S因為長期的緊縮情緒，激發(fā)了消費者省衣縮食的意念,�,！盜BM相關領域專家特雷弗·戴維斯(Trevor
Davis)博士如是說。
時尚界對這個結論卻不以為然,。薩克斯第五大道精品百貨店的資深時裝總監(jiān)科琳·謝倫(Colleen
Sherin)表示,，這種說法就像“裙邊指數”和“口紅指數”一樣，只是妄加的揣測,，而實際上,，“一切只是時尚循環(huán)”。紐約的另一位時尚專家,，F.I.T學院的瓦雷里?斯蒂爾(Valerie
Steele)教授表達得更為直接,，在她看來，依靠網絡言談得來的證據根本站不住腳：“這一切可以歸結為馬克·吐溫的一句名言：‘謊言,、該死的謊言和數據,。’”也有人表示相信鞋跟高度與經濟存在著某種聯系,，例如在上世紀二三十年代大蕭條時期,，確實有過“經濟越差、鞋跟越高”的現象,。
“我們并沒有感受到這樣的影響,，作為設計師，我們還是希望鞋子美一點,，保持風格,，不能因為大環(huán)境做大調整�,！饼R樂人(Stephen
Chi)對本刊說,。他是Stella Luna的首席設計師，從事高跟鞋設計已有16年,。因為時髦的設計和“可承受奢侈”的價格定位,，Stella
Luna頗受白領女性的歡迎。相較于多數日用女鞋,，Stella Luna更像時裝鞋,，它更性感，鞋跟也更高,。一雙Stella
Luna女鞋,，常見高度在七八厘米左右，對于那些沒有接受過“高跟鞋穿著訓練”的女性,，這依然是一個具有挑戰(zhàn)性的高度,。
“美觀與舒適，在抓兩個平衡點的時候,，美觀還是占更高一點的比重——當然舒適也很重要,。我們的鞋子雖然高,，但是還不至于讓人不能穿�,！比羧鐖蟾嫠�,，在7厘米的高度上再縮減幾厘米，便是最令設計師頭疼的中跟鞋,�,！爸懈亲铍y設計的一種鞋。既要舒適,，又要美觀,，非常難做�,？蛇@樣的鞋還是得做,，每年我都會設計很多，最后上架的不多,。很多鞋在設計完之后,，就被直接扔進垃圾箱了�,！饼R樂人告訴本刊,。
齊樂人表示，在設計過程中,，鞋跟的高度不是他們考慮的主要因素,。“我們考慮的,，是如何把鞋子的線條抓出來,。從設計上說，有一個比例在——比如鞋子前后部的比例,、鞋子線條的比例等等,。舉例說，7厘米的鞋子本身就不算太高,，如果再加上前部防水臺和粗肥的后跟,，鞋的平衡點就會不對。設計時有很多小技巧,，你所看到的鞋跟高度,，并不一定就是它的實際高度。設計里有很多視覺差,�,！饼R樂人說。
鞋跟變化真的完全不受經濟的影響嗎?回望過去的一個世紀,，會發(fā)現一個有趣的現象：幾乎每個經濟衰退期,，都是高跟鞋流行的時期,。上世紀20年代，查爾斯頓舞鞋風靡一時,。每個爵士時代的摩登女郎,，都會有一雙這樣的淺幫、低跟的皮鞋,。但它的輝煌只持續(xù)到了1929年。大蕭條來臨后,，敞口高跟鞋與厚底鞋逐漸取代了查爾斯頓舞鞋的地位,。在百廢待興的50年代，迪奧先生攜手Roger
Vivier推出了一款女式高跟鞋,，因為鞋跟又尖又細,，像一把匕首，被稱為“Stiletto”,。自誕生之日起,，Stiletto便被看成是性感女鞋的代表。
60年代是一個繁榮的年代,，高跟鞋卻沒有因此而更繁榮,。因為女權運動的興起，“Stiletto”這樣的女式高跟鞋被看成是“男人拿來禁錮女性的東西”,。此時流行的鞋子上,，圓頭、花邊比比皆是,，芭蕾舞鞋,、方形鞋跟大受歡迎。在60年代的舊照片里,，看到的是Twiggy一樣的姑娘：她梳著短短的頭發(fā),，穿一條A字形的迷你裙，再配上鞋跟淺淺的小皮鞋,。但到了70年代,，厚底鞋的好日子又來了。在倫敦的Biba店里,，短短幾月便銷售了7.5萬雙厚底鞋,。在《周末夜狂熱》中，約翰?屈伏塔一開場便穿了一雙古巴厚底鞋,，這一身裝扮成為當時的經典,。有意味的是，影片拍攝于1977年,，距離第二次石油危機不過兩年,。
多倫多Bata鞋類博物館的資深策展人伊麗莎白·塞姆�,？�(Elizabeth
Semmel-hack)的話代表了另一部分人的觀點：這些現象的確存在，但也只是一些“隨性的觀察”,，并不能構成堅實的證據,。而對于鞋類設計者而言，鞋跟的細微變化并不足以給他們帶來改變,，盡管經濟大環(huán)境在潛移默化中對他們造成影響,。“在最近的這些年中,，鞋跟的高度其實差不多,。變化比較多的，是鞋子的顏色,、材質和設計上的細節(jié),。”齊樂人說,。在最新的一季的設計里,，齊樂人使用了大量的鮮艷顏色，在過去,，他使用得更多的是保守的黑,、灰兩色�,！拔以诮衲晟踔翛]有使用黑色,。”齊樂人告訴本刊,，“可能與大環(huán)境有些關系�,，F在看新聞，幾乎沒有什么好消息,。你不能再設計灰暗的東西,。鞋子就是女人的心情。她今天處于怎樣的狀態(tài),，看鞋子就知道了,。”
卡拉·弗里曼(Carla
Freeman)是人類學教授,，在其名為《全球經濟中的高科技與高跟鞋》的專著中,，她談到了高跟鞋與經濟的微妙關系。她的研究對象是日常工作與電腦打交道的加勒比海黑人婦女,。在不斷“職業(yè)化”的過程中,，她們融入了全球經濟體系——這不僅體現在技能上，也體現在外觀上，通過一套特定的著裝符碼,，她們邁入了另一個階層,。弗里曼寫道：“對于這些‘信息化工人’，成為一個受人尊敬的女性并不需要婚后的家庭生活,，而是‘職業(yè)化’的工作,。在她們的套裝中，你可以發(fā)現與之相符的元素：長度恰當的裙子,、無袖衫,、絲襪以及高跟鞋�,！薄谶@里,，“無袖衫”被認做“在擁有中央空調的高級辦公室上班”的同義語，“高跟鞋”的言外之意是“絕不用干體力活兒”,。
不論鞋跟的高度與經濟有否必然聯系，在一定的范圍內,，它的高度與所處階層成正比,。鞋子絕非自發(fā)明那日起便陡然增高3英寸。顯而易見的是,，高跟鞋是在“不勞動”成為可能之后才出現的,，換言之，此時的社會必然有了階級分層,。在古埃及,，平民均赤足，唯有貴族可以著鞋,。在古希臘與羅馬,，有一種被稱作Kothorni的厚底鞋，在戲劇舞臺上十分流行,。演員穿上不同高度的鞋子,，代表不同的階層。在法國大革命時期,，高跟鞋被視為階級差異的標志,，為革命黨人所不容。1791年,，拿破侖頒布法令,，禁穿高跟鞋，以此顯示“人人平等”,。但禁令并不能遏止所有人對于高跟鞋的熱情,，瑪麗?安東尼德在1793年走上斷頭臺的那一刻，依然穿著高達2英寸的鞋子。
在意大利,，人們調笑說,，高跟鞋的發(fā)明者是一個愛吃醋的威尼斯丈夫，為了“杜絕不正當關系的發(fā)生”,，他讓漂亮的妻子穿上又高又重的厚底鞋,。高跟鞋行家會解釋個中緣由：這種雙腳離地的厚底鞋，看似穩(wěn)當,，其實比普通高跟鞋更難穿,。因為沒有給足弓留出空間，它非常不適宜行走,�,！耙话阏f來，走路時壓力在腳的后部,。穿高跟鞋走路,，情形不太一樣，壓力集中在前部,。鞋子的前部與后部都有足夠的著地點,，有個弧度，才會比較舒服,�,！饼R樂人告訴本刊，“6厘米到7厘米是最舒服的高度,。走路的時候壓力在前面,，后面又有足夠的支持——只要根不是特別細，就會比較穩(wěn),。鞋跟太低,，沒有弧度，穿著者也會感到累,�,！�
無論如何，意大利人為高跟鞋所做的貢獻有目共睹,。高跟鞋真正成為流行,，得益于意大利16世紀最鼎盛的家族的傳人，美第奇家族的凱瑟琳公主,。凱瑟琳·德·美第奇身材嬌小,，且談不上漂亮。14歲那年,，她遠嫁法國,。為了與法國宮廷里艷麗高挑的女官一較高下，大婚那日，凱瑟琳穿了一雙兩英寸高的高跟鞋,，據稱出自達·芬奇之手,。這雙特別的鞋不僅讓她鶴立于眾人，且賦予了她天鵝般的行走步態(tài),。在她的影響下,，高跟鞋很快成為風潮。在凱瑟琳的追隨者中,，最著名的是蘇格蘭的瑪麗女王,，人民給她的外號是“血腥瑪麗”。
有意思的是,，在高跟鞋成為流行風潮的最初幾個世紀,，鞋跟的高度與該國經濟的繁榮程度有著密切的聯系。在法國,，高跟鞋的黃金時代始于18世紀,，這是法王路易十六當政時期�,！疤柾酢逼眉氈碌母吒�,，并催生了高跟鞋史上重要的“路易鞋”。這些鞋子的鞋跟通常非常高,，動輒5英寸甚至更高，并繡有精美的圖案,。這種鞋子風靡了很多年,，直到法國大革命的到來，這股不男不女的高跟風潮才壽終正寢,。
在英國,，高跟鞋在19世紀中葉得到了風靡。維多利亞時代的人們認為,，高腳背的鞋子是歐式,、貴族化的，反之則不夠雅觀,。此時的英國已經完成工業(yè)革命,，縫紉機也被發(fā)明出來，鞋跟的高度也變得高低不一,。進入20世紀后,，人們逐漸傾向于舒適的平底或矮跟鞋。在“咆哮的20年代”及隨之而來的“蕭條30年代”,，歐洲人的鞋子顯得寬且矮,。而在好萊塢，美國人仿佛在挑戰(zhàn)傳統的法國時尚標準——在琴裘·羅杰(Giner
Rogers)這樣的女明星腳上，出現的更為Bling-Bling的高跟鞋,。特雷弗·戴維斯博士如是解釋“經濟越低,，鞋跟越高”這一現象：“消費者選擇更為炫目的時尚裝扮，以此作為幻想與逃避,�,！�
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