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其實(shí)夏末秋初才是吃海鮮的好時(shí)節(jié),。但海鮮本身極具可塑性——種類多樣,，肉質(zhì)清淡甜鮮，烹調(diào)下料可輕可重,，沒有紅肉那些霸道的要加諸多輔料才能去掉的膻味,，口感又比白肉細(xì)膩得多,。食材獲取又相對(duì)不易,，在非沿海地區(qū),，海鮮的作用是偶爾的錦上添花，因此，無(wú)論是白煮清蒸,，還是新開發(fā)的烹煮方法,，都容易讓人有驚喜。
香檳配海鮮,，是香檳區(qū)的“招牌菜”。當(dāng)年雨果游歷香檳區(qū)時(shí),，曾為這一“絕配”寫下“吃出了地中海的蔚藍(lán)色”這樣的詩(shī)句,。作為食客，拋去文化的羈絆,，我們只需用味蕾來(lái)感受它與海鮮之間的心電感應(yīng),。雖然號(hào)稱絕配，但在所有海鮮中,，香檳對(duì)其最情有獨(dú)鐘的莫過于蝦類了,。生鮮活潑的狀態(tài)下，蝦肉晶瑩剔透,；經(jīng)過水火的殷勤打造,，成熟的蝦，表皮呈淡淡的紅色,，而肉質(zhì)潔白,，入口細(xì)嫩中帶有微微的甜美。這種來(lái)自于海鮮內(nèi)部的自然氣息,，在香檳豐滿的氣泡的呼應(yīng)之下,，海洋質(zhì)感撲面而來(lái)。蝦是海鮮中最百變的食材,，雖然烹制海鮮的要點(diǎn)是保持原味,，但是經(jīng)過油炸、紅燒一番錘煉之后,，蝦最原始的味道反而能夠最為完整地保留,。烤大蝦的氣質(zhì)最為親民,，其香氣輻射之廣,，聞?wù)邿o(wú)不醺醺然。在周日的上午,，拖家?guī)Э�,，給自己一個(gè)早起的理由，掙脫正餐的種種束縛,，身著最隨意的T恤,，來(lái)到北京金融街麗思卡爾頓餐廳的四季匯，享受新鮮大龍蝦,、大王蟹與香檳無(wú)限暢飲的歡娛,。
來(lái)到意大利,，被稱為文藝復(fù)興搖籃的托斯卡納。托斯卡納物產(chǎn)豐富,，包括了全意大利最昂貴也最精致細(xì)膩的頂級(jí)橄欖油,，古老傳統(tǒng)的Pecori－no綿羊奶酪，秋季最甜潤(rùn)滑口的野生牛肝菇等等,。食材豐富并不等于料理手法的細(xì)膩,，托斯卡納菜從本質(zhì)而言屬于農(nóng)家菜，就是那種老媽媽煮給一大家子人吃的美食,，精髓是看似簡(jiǎn)單,，但常常很耗時(shí)，盆盞之間展現(xiàn)的是鄉(xiāng)野精神和更直接的美味關(guān)系,。
在北京,，托斯卡納辣味海鮮湯并不是意餐廳里常設(shè)的菜肴，金融街威斯汀大酒店P(guān)rego餐廳的主廚Fab－rizio不喜走尋常路,。每份濃湯里包含了蛤蜊,，青口貝，花枝,，芹菜顆粒,，番茄，熬煮之后撒上了一些羅勒,，口感非常獨(dú)特,，極適合在夏日里開胃。
說起港式海鮮料理,，許多人的印象便是“富豪食堂”,，生猛海鮮蒸、漂,、煮,、煨，取料考究,，口味比較程式化�,，F(xiàn)如今，港式海鮮料理也懂得吸收八方美食精華,，只是在原材和出品的品質(zhì)上同樣把關(guān)嚴(yán)格,。5月份在香港尖沙咀彌敦道新開張的餐廳南海一號(hào)，就近選取本地水域的新鮮食材,，在以玻璃圍繞的海鮮燒烤臺(tái)上,，以烘烤、清蒸、燜燉,、烤,、干炒、干煎或燒烤等烹調(diào)方式,，炮制優(yōu)質(zhì)龍蝦,、螃蟹及其他海鮮美食。鎮(zhèn)店皇牌海鮮菜式包括了古法雙冬爛斑翅,、濃湯過橋象拔蚌及川辣菜盞石蠔等,。選一個(gè)傍晚，窩進(jìn)綿軟的大沙發(fā)中,，欣賞維港景致，配上侍酒師精心挑選的葡萄佳釀,，在口感清爽,、甘而不甜的美酒映襯之下，海鮮也會(huì)顯得分外地脆爽,、新鮮,，還會(huì)有比這更愜意的事嗎？
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