今年春夏42場高定盛宴的舞臺上,，沒有人敢劍走偏鋒,，唯恐在復(fù)古與超前兩極之間走得忐忑不安,。
“這個(gè)是Chanel，看這衣服怎么就這么美啊,，不愧是高級定制!喏,，這人就是它的設(shè)計(jì)師叫老佛爺,。”身旁一個(gè)打扮普通的女人興奮向她的女伴展示著手機(jī)里的微信分享,，一張張錦衣華服讓她激動(dòng)地發(fā)表了好幾分鐘的“高論”。臨近下車,，她從化妝包里掏出一支Chanel的唇膏對鏡描畫一番才心滿意足地走出車廂,，似乎身處的不是嘈雜的地鐵而是高大上的秀場。而這一切,，距離Chanel
2015春夏高級定制系列發(fā)布不到24小時(shí),。
“高級定制怎么這么美”，這幾乎是所有人的驚嘆,，而“怎么美美的”似乎也成了今年春夏42場高定盛宴的唯一目標(biāo),。不過，在這個(gè)舞臺上,，沒有人敢劍走偏鋒,，若有心想與眾不同，也怕在復(fù)古與超前兩極之間走得忐忑不安,。前有將曲線鏤空用到山窮水盡的Versace,、專注“仙女”30余年的Elie
Saab;后有主打太空未來感的Christian Dior、花語情愫為了的Chanel,。還是剛剛正式加入法國高定時(shí)裝協(xié)會的Alexandre
Vauthier實(shí)誠,，將精力集中在材料的多樣化上，雖然還是有那么幾件連衣裙用力過度,，但總算是跟前輩走出了不一樣的風(fēng)格,。
如果一件衣服平均需要20人耗時(shí)700小時(shí)制成，價(jià)格在普通定制服裝10倍以上,，且晚裝和正裝的價(jià)格還要比日裝貴很多的話,，就不難理解為什么上一季讓·保羅·高緹耶(Jean
Paul Gaultier)宣布關(guān)閉已經(jīng)營38年的成衣系列專注于高級定制系列。但這個(gè)終極殿堂究竟是設(shè)計(jì)師的夢想王國,，還是時(shí)裝藝術(shù)的實(shí)驗(yàn)室?
異域風(fēng)情錯(cuò)不了
高定時(shí)裝周還未完結(jié),，就有媒體忍不住將本季最佳頒給Armani
Privé�,！捌放圃缙谀枪闪幧嫌蔚钠磩�,，已經(jīng)被今日的優(yōu)雅、平靜和不動(dòng)聲色的自信所取代,，正如年邁80的喬治·阿瑪尼(Giorgio
Armani)本人一樣,，已經(jīng)無需再去努力證明什么了�,！睍r(shí)尚評論家蘇西·門克斯(Suzy Menkes)頗為感慨,，這場Armani
Privé十周年讓她想起了2005年阿瑪尼的第一場高定秀,。
淫浸時(shí)尚圈40年的阿瑪尼高定永遠(yuǎn)只做三樣?xùn)|西——飄揚(yáng)灑脫的褲子、中性嫵媚的西裝和異域風(fēng)情的裙擺,。多年來,，這位設(shè)計(jì)師一直眷戀著亞洲元素，這一季的系列完全可以看作東方禪意的積久爆發(fā),，雖然他本人一再聲明,，這一次的靈感其實(shí)是竹子，力求表現(xiàn)纖細(xì)和韌性,。除此之外,，還有許多借鑒日本風(fēng)格的設(shè)計(jì)，包括服飾比例,、腰帶,、褶皺等。竹竿的棕褐色和竹葉的青綠色構(gòu)成了本次配色的主體,，幾款褶皺夾克與長褲打造出的樹皮視覺效果,，也頗具想象力。
時(shí)尚圈的聰明人不少,，會玩概念的就更多了,。上一季，Valentino創(chuàng)意總監(jiān)瑪麗亞·格拉齊亞·基烏里(Maria Grazia
Chiuri)還在后臺嚷嚷,，“過去,，英國人和法國人紛紛涌入我們的國家學(xué)習(xí)文化;到了今天，意大利人卻都跑到英格蘭和紐約去了,�,！弊屓艘詾樯匣亍罢`跑”紐約的Valentino這一次的關(guān)注點(diǎn)會回到本土題材上，可沒想到他又“神回”了東歐民族風(fēng)情,。雖然還是雪紡,、刺繡、天鵝絨的高定老三樣,，但那些取材于法國畫家馬克·夏卡爾(Marc
Chagall)畫作的靈感,，和編發(fā)中點(diǎn)綴的朵朵小花，混合了意式與東歐風(fēng)情的系列還是顯得很異域迷人,。
聰明的基烏里get到了高定“以不變應(yīng)萬變”的法則,。
懷舊易于創(chuàng)新
上一季，紐約時(shí)裝周上驚現(xiàn)羽飾裝和蟬翼透明裝時(shí),，就有行家推測：這兩樣?xùn)|西會成為新一年春夏的潮流,。沒想到拉夫·西蒙(Raf
Simons)迅速將其帶入了Christian
Dior的高定秀場。開場造型中外罩的淡綠色大衣是塑料的,，搭配的也是乙烯基塑料制成的過膝長靴,。而在第二套造型中,，靴子和大衣都沒變，只是大衣顏色換成了黑色,，在連衣裙中加入了貼花刺繡,。上世紀(jì)50年代的浪漫時(shí)裝沙龍、60年代的癮君子實(shí)驗(yàn)主義,、70年代的兼容并包……都被他信手拈來,，揉雜之后，一股腦地裹進(jìn)了塑料里面,。
西蒙將本季主題定為“月球時(shí)代的白日夢”(Moonage
Daydream)，既站在過去眺望未來,，也穿越到未來回溯過往,。大量膝蓋以上的裙裝、緊身連體衣,、塑料材質(zhì)的鞋靴,，“新風(fēng)貌”(New
Look)之外才是那個(gè)信奉經(jīng)典極簡的西蒙�,！八露Q心要做出改變,，希望能將高定與其之外的廣闊設(shè)計(jì)世界聯(lián)系起來�,！盨tyle·com的秀場評論員蒂姆?布蘭克斯(Tim
Blanks)寫道,。而在發(fā)布會結(jié)束后，西蒙也向記者回顧了自己的經(jīng)歷,，“我早年推出的高定系列,，其實(shí)是一些不斷增強(qiáng)對歷史理解的練習(xí)，只有理解得越深入,，才能更準(zhǔn)確地判斷其在未來的走勢,。”
當(dāng)西蒙在品牌傳統(tǒng)與自我個(gè)性中苦苦求索時(shí),，卡爾·拉格斐(Karl
Lagerfeld)在巴黎大皇宮的玻璃穹頂下,，呈現(xiàn)了一座郁郁蔥蔥的玻璃花房，光制作秀場上的300枝花朵,，就足足花了六個(gè)月,。在談及這場秀的靈感時(shí)，他表示完全如電光火石一般,�,！澳程煸缟希以诖采咸芍�,，就是那樣的一瞬間,，我看到它了,。”“這可能打擊了絕大多數(shù)人的脆弱神經(jīng),。不過,，這就是Lagerfeld。他能看到其它的世界——并且將其制造出來,�,！辈继m克斯在點(diǎn)評中寫道。
然而,，每當(dāng)這一印著“大寫字母C”的高定秀亮相時(shí),，總會有些人跳出來對其內(nèi)涵進(jìn)行質(zhì)疑。和Armani
Privé同一天開秀,，前后相差八小時(shí)的Chanel收獲了貶多于褒的評價(jià),。有些人看不懂卡爾將九頭身的模特硬生生穿成了五五身，比例失調(diào),。國內(nèi)時(shí)尚“毒舌”楊帆在其微信公眾號中一篇“為什么寧要阿瑪尼不要香奈兒?”的文章中失望地表示“最恐怖的是那些高級手工作坊精心打造的配飾”,。
如果成衣系列是試驗(yàn)田、娛樂場,，讓人期待幾個(gè)月后在專賣店將它拿下,，那么高定系列就是時(shí)尚金字塔頂?shù)纳颀悺５S著品牌趨利化,、客群年輕化的發(fā)展,，那些對Chanel失望的人自認(rèn)受到了傳統(tǒng)高定的背叛或遺棄，他們期待Elie
Saab永遠(yuǎn)上演花朵與蕾絲的游戲,，Valentino永遠(yuǎn)翻撿古典主義的殘片,，堅(jiān)持狡猾的保守主義要強(qiáng)過未來元素主題。他們究竟是新興的捍衛(wèi)者,，還是迂腐的懷舊派?
