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| 2006-12-15 趙晶 來源:經(jīng)濟參考報 |
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北京天冷了起來,，裹衣縮頭搓手下班回家。忽的,，街頭飄來久違了的陽春面味道,，嗯，是記憶中的味道,。
小時候,，每到冬天，晚飯吃飽,，可到了九十點鐘總還耍賴想再吃點什么,，這時父親總是下廚給我做上一小碗陽春面。前后費時也不過10來分鐘,，但吃“獨食”的感覺特好,。
回憶中的香氣實難抵擋。一般來說,，我家做的陽春面,，無非是煮熟的掛面加上擱了鹽、味精,、醬油一沖的清湯,。可當(dāng)父親舀上一小勺豬油,，撒上一把青蒜葉子,，再輕輕一攪拌，頓時香氣充滿整個房間。
我們家的陽春面肯定不像地道上海人家做的那么秀氣,，可能和父母年輕時候在西南支邊有關(guān)系,。所以后來我回上海吃小飯鋪里做的撒上切得細(xì)細(xì)蔥花的那種陽春面，反而覺得不夠香濃了,。
有美食家深情回憶曾經(jīng)吃過的陽春面：用豬骨,、蝦腦、火腿吊出來的白色高湯,、一把龍須面,、一層碎碎的小蔥蔥花……白湯白面浮著綠色的點綴，想想就美,�,？煽傆X得那是飯店里面配著金碗銀器，精致無比的小點心,。更多的普通人家的面條是和我們家的差不多,，沒有這么多講究，偶爾有頭天的剩菜做個澆頭,，就很高級了,。
最簡單的東西，往往最難做,。和家家都會做的蛋炒飯一樣,，陽春面的“技術(shù)含量”不算高，奢侈一點的用肉湯,，簡單一點的用醬油湯,。
但幾乎每碗陽春面都不完全相同。在日式餐館吃過被叫做“骨湯拉面”的面條,，端上來一看,，嗨，不就是加了兩片叉燒肉的陽春面嘛,。但日式的陽春面做得確實比上海小飯館的要精致許多,，再配上一碟小菜，碗邊架個小湯勺,，碗里面條只有一點點,，非常秀氣。據(jù)說日本人吃拉面還講究喝一口湯,、吃一口菜,、再加一筷子面之類的“節(jié)奏”，這就不是很清楚了,。一碗面條吃下去,，胃滿足了,，心還是不滿足。家常的東西變得精致起來,，就如同隔壁家的黃毛丫頭突然倒飭成了白領(lǐng)麗人,，好看是好看了，卻再不敢拍著她腦袋說“姐帶你買糖吃”了,。
像日式拉面那種有澆頭的面條,，是陽春面的“升級版”,，俗稱澆頭面,，望文生義，也就是在陽春面上面蓋一碟小菜,。常見的澆頭面有大排,、小排、素什錦,、雪菜肉絲等,，一般都是事先做好了，要用的時候舀到面上就可以了,。
小時候也很盼望能吃到這樣的面條,，但家里做的幾率很少，自己又不敢擅自上飯館,。那時大人教育我不要去飯館吃飯,，說自己不做飯的人都是壞人，所以到飯館吃飯的人自然是壞人嘍,，為了不當(dāng)這個“壞人”,，到大學(xué)畢業(yè)之前，我似乎都沒有怎么下過館子,。
那么嘴饞了怎么辦呢,？萬能的方便面及時出現(xiàn)了。這種沖泡方便,，有澆頭有調(diào)料的簡易陽春面,，在高中時候深深打動了我的心。曾經(jīng)有一段時間,，我每天的午餐都是一包“康師傅”,。這種營養(yǎng)結(jié)構(gòu)可想而知，可我居然還是長胖了,。
“康師傅”被我吃得反胃了之后,，又有其他方便面跟進，大學(xué)食堂那么難吃,，如果沒有這些寶貝,，大概得餓死在宿舍里。
現(xiàn)在生活在北方，面條早就不是稀罕物了,，想吃就吃,。說實話面條質(zhì)量也比南方的要好，但用家傳陽春面的配料搭配起來反而不好吃了,。以至于每次回上海,，我都要求父親再下一碗陽春面，吃完了感覺那才是真的回家了,。
其實陽春面的做法并不復(fù)雜,，懷念的，無非是那埋在熱氣騰騰的面條中間深沉和不求回報的愛,。 |
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