| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006-11-10 曉彬 來源:經(jīng)濟參考報 |
|
|
北京是有好幾百年歷史的古都,，卻始終沒在中國的幾大菜系中創(chuàng)造出京菜系,。我覺得,，把一道菜吃成名菜,，或把一類菜吃成菜系,，廚師的作用到還在其次,，主要是得有一個口味相近且保持長期穩(wěn)定,，有錢有閑的士大夫食客群體,。京城里的文武百官來自全國各地,，南甜北咸，東辣西酸,，眾口難調(diào),，所以難形成有比較穩(wěn)定風格的菜系。而伺候這些達官貴人的引車販漿者多是世代生于斯,，長于斯的本地或附近縣鄉(xiāng)人,，能形成比較穩(wěn)定的共同飲食習俗。他們無緣享受名菜,，只能靠自己的聰明才智,，研制出種種“好吃不貴”的小吃，并流傳下來,。灌腸當屬其中之一,。
網(wǎng)上有關(guān)灌腸起源、沿革,、原料,、制造工藝、制造商,、銷售商以及消費者反應(還真不像是請的托兒)的資料應有盡有,。但我這個北京人，說到吃,，就忍不住要說說自己心目中的那盤灌腸,。
我屬生在新中國，長在紅旗下的一代人,。網(wǎng)上所說的那種進宮伺候過“老佛爺”的灌腸,，與我緣吝一面,。但我生之初,，舊北京的痕跡還能讓我留下依稀印象。那時還有城門,，我家附近的宣武門門樓雖已顯破敗,，但仍不失雄偉。城門東，順城街路南的城根下,，是賣舊貨的曉市,，路北有各種小吃攤。平生的第一盤灌腸就是在這里吃的,，不過對當時灌腸攤的具體印象很模糊了,，只對茶湯攤上那把大銅壺印象極深。后來,，公私合營了,，大銅壺和小吃攤不知去向。其他地方街頭小吃攤雖沒絕跡,，但少多了,。家里大人遠沒到有錢有閑的跑遍四城尋找某種小吃的地步，但總免不了要去西單商場買點什么,。商場后門的堂子胡同口有個灌腸攤,。灌腸是紅色圓柱形的，酒杯口粗細,，尺把長,，切成片，煎好后澆上蒜汁,，用一根竹簽扎著吃,。為吃那盤灌腸，我甘愿忍受牽著大人衣角逛一趟西單商場的痛苦跋涉,。再后來,，就是“困難時期”了，市面上什么大吃,、小吃都絕跡了,。
隨國民經(jīng)濟的恢復，灌腸又漸漸露面,。先是菜市場里偶有未加工的生灌腸出售,，但不再是紅色的了。據(jù)說,，那顏料對身體不好,，政府不讓用了。此后,，每天上學路過的一家早點鋪在門前支起了灌腸攤,。在一個能遮陽擋雨但不擋風的棚子里，支起一個木案子,，案前臨街擺放客人坐的長板凳,。案子后面則有兩個汽油桶改制的大爐子。一個爐子上坐著一個大餅鐺。鐺子一頭高,，一頭低,，讓油積在低的這頭。在品味美食之際,，可以觀察師傅的操作,。師傅先把切好的灌腸到在鐺子里油深的地方略炸一會兒(灌腸已經(jīng)不再做成規(guī)規(guī)矩矩的圓柱形了，近似長方形,，斜切成一邊稍厚,，一邊較薄的片)，然后撥到鐺子中部油淺的地方慢慢煎,，同時在油深的地方續(xù)入生灌腸,。煎的時候不翻個，只煎一面,。最后把煎得一面焦,，一面嫩的灌腸撥到完全沒有油的鐺子上方，攏成一小堆,，用鍋鏟使勁按一按,，擠掉油，左手拿盤子扣住,，右手將鍋鏟插到灌腸下面,，一翻個，一盤令人垂涎的灌腸就遞到了客人面前,，客人自己隨意澆上蒜汁,，即可大快朵頤了。
那時,，人們不知道膽固醇,、卡路里為何物，也沒有地溝油,。煎灌腸用的是網(wǎng)油(用豬大腸上附著的網(wǎng)狀脂肪煉制而成),，很便宜，用它煎出來的灌腸味道才算正宗,。煉網(wǎng)油的油渣則煮在另一個爐子上的大鍋里,，多放蔥、姜,、大料,。灌腸攤不僅不謝絕自帶酒水，也不謝絕自帶干糧,。下層人士一兩毛錢來碗煮油渣,，就著自帶的干糧，也算吃了頓葷腥,。
文革后,，灌腸攤又不知去向了。后來打聽到,，隆福寺有家專賣灌腸的鋪子,。煎灌腸的家什和程序與路邊小攤基本相同，只是改用植物油了,，味道差一些,，但也還是能吸引我和同伴在一天的重體力勞動后，從郊區(qū)的工廠騎幾十分鐘自行車,，去吃那盤灌腸,。
如今，北京到處都有標榜老北京風味的館子,。我每去這種館子,，必嘗嘗它的灌腸。通常是切得方方正正,，炸得兩面焦黃,，有的還特意碼放得整整齊齊，可再也吃不出當年小攤上的那味了,。 |
|
|
|
|
|
|
|