隨著中國人力成本等多種綜合成本的上升,，國內奢侈品代工企業(yè)被倒逼著轉移出中國或在海外設廠,，這一趨勢呈現(xiàn)出日益加劇的態(tài)勢。業(yè)內專家認為,，這將在未來一段時間對我國就業(yè)形勢造成一定的挑戰(zhàn)。而要將奢侈品留在中國,，發(fā)展自有品牌才是根本出路,，然而，我國奢侈品自有品牌從企業(yè)實力和市場環(huán)境而言,，尚未成氣候,。
綜合成本上升加速代工廠移出
東莞慧達手袋廠是全球奢侈品牌手袋的知名代工企業(yè)，它所承接的COACH品牌手袋占了全球產量的80%左右,。在東莞設廠發(fā)展了23年后,，2012年，這家手袋廠將代工企業(yè)又設到了菲律賓,。
該公司行政總監(jiān)張潔達告訴《經濟參考報》記者,，海外設廠并不是企業(yè)原計劃的擴張行為，而是品牌商倒逼所致,�,！叭绻辉诜坡少e設廠，品牌商將不斷減少在中國工廠的下單,�,！�
2008年全球金融危機之后，由于成本等優(yōu)勢,，全球許多奢侈品品牌紛紛轉移到中國設廠,，然而記者日前調查發(fā)現(xiàn)，這一情況發(fā)生了明顯改變,，不少奢侈品在華代工廠加速轉移出中國,，最直接的重要因素在于人力成本等綜合成本上升，導致原有在華發(fā)展優(yōu)勢日益減少,。
慧達手袋廠日常需擁有2000-2500名員工才能順利地完成奢侈品牌的代工工作,。然而，近一兩年來,，招工難成了企業(yè)正常運作的較大障礙,，而且人工工資還節(jié)節(jié)攀升,。“10年前,，月工資六,、七百元，工人還排著長龍來找工,，可現(xiàn)在兩,、三千元未必能招到穩(wěn)定的熟手工。人工工資的增加直接導致產品成本的直線上升,，但品牌商又不肯提高批發(fā)價,，利潤空間越來越薄。再加之中美關系的問題,，像COACH等品牌商今年以來就盡量減少在中國工廠的下單,，逼著我們到海外設廠，才給中國工廠下單,�,！睆垵嵾_稱。
中山大學管理學院專門研究奢侈品課題的何云副教授指出,，市場壓力迫使奢侈品牌不得不在全球范圍內尋找新的市場增長點,。奢侈品牌商委托他國代工實現(xiàn)本地化生產，期盼降低的不僅是生產成本,，還會考慮關稅,、運費、保險等綜合成本,。
海外設廠優(yōu)勢漸顯
雖然到菲律賓開廠有被逼之嫌,，但對于慧達手袋廠而言，卻著實感覺到松了一口氣,。據(jù)慧達手袋廠財務總監(jiān)李益民介紹,，在菲律賓，不缺工,，工人英語水平高,，而且每個工人的工資成本比中國便宜一半，少1000多元,，只是工廠要多花幾個月來培訓工人成為熟手,。更為重要的是，關稅等綜合成本也大幅減少,。當?shù)卣畬ν鈬髽I(yè)給予免稅的優(yōu)惠政策,，最起碼可以免交8年的所得稅、增值稅,，而且還在關稅方面能節(jié)省大量的成本,。
李益民舉例說,，如一個3000元的COACH品牌手袋，批發(fā)價為1800元,，每個包比中國少征收6個點的關稅也就省了108元,，一個月大概的產量為10萬個手袋，僅關稅就節(jié)省了1000多萬元,，十分可觀,。所以，奢侈品牌商積極在中國之外尋找下一個投資重地,。
《經濟參考報》記者在調查中了解到,，不僅是慧達手袋廠，一些其他奢侈品牌的代工企業(yè)也出現(xiàn)了在國外設廠甚至遷出中國的趨勢,。而慧達手袋廠出現(xiàn)的動向也印證了COACH等高層的說法,。
由于受到不斷上升的勞動力成本的影響，COACH首席執(zhí)行官盧·弗蘭克福特去年在一次公開場合表示,，未來5年，公司將去印度,、越南和菲律賓等工資較低的經濟體開設工廠,，目前COACH全球產能的85%都在中國，未來將把這一比例降至40%-50%,。他明確表示,，“我們已經開始將生產活動轉出中國，轉移至繁榮度不那么高的其他亞洲國家,�,！睋�(jù)披露，COACH在華銷售收入一度達到1億美元,，它計劃到2014年將收入提高至5億美元,，獲得中國奢侈品市場10%的份額，并計劃在香港上市,。
奢侈品牌代工工廠加速轉移出中國,，除了國內生產成本上升的因素外，還有一個重要原因是,，當中國成本優(yōu)勢日益減弱時,，出于對品牌尊貴感的維護，品牌商們更愿意選擇中國以外作為產品的產地,。
張潔達直言,，奢侈品消費者對于產地有著嚴重的依賴性，如同樣一個COACH的包,，消費者尤其是中國的消費者,，寧可多花100多元購買菲律賓生產的,，有的消費者甚至一看到“MADE IN CHINA”就會放棄購買。這也就是為何長久以來,，國內奢侈品制造商對產地問題諱莫如深的重要原因：一方面,，確實是在中國生產的；另一方面,，往往又會因為消費者不買賬,，拒絕承認是在中國代工。
最為極端的一個案例是：去年,，上海商人陸強欲收購控股PRADA,，PRADA方面則以“中國人收購可能會把品牌格調變差”為由，拒絕了上海商人陸強的收購請求,。陸強在接受媒體采訪時表示,，他曾以2000萬歐元并購的一家意大利咨詢公司已經陸續(xù)買入PRADA小部分股份。當他希望再收購股份成為PRADA的控股股東時,，PRADA得知該咨詢公司背后是中國人,，于是突然提價，把原本只需4.5億歐元就可買入的債權銀行所持股權,，提價至7億歐元,。
PRADA公司甚至還以郵件形式發(fā)布公告稱，PRADA家族成員中,，沒有人將持股賣給中國商人陸強,。
代工廠轉移現(xiàn)兩大特點
何云等業(yè)內專家指出，當勞動力成本這一中國最大的吸引奢侈品代工的優(yōu)勢逐漸消失時,，代工工廠轉移出中國成為一種必然趨勢,。目前這種轉移趨勢呈現(xiàn)出漸進和分級的特點。
一方面,，漸進轉移,。何云分析認為，長期以來,，國內產業(yè)集群效應與規(guī)模龐大的供應鏈仍然是東南亞等其他地區(qū)無法比擬的,。比如，服裝產業(yè)方圓50公里內就能采購到面料,、配件等產品,，而接到一個箱包訂單后，代工企業(yè)可在半個小時內配足皮革這樣的基本材料,，一個小時就能配足所有的五金裝飾配件,。這些產業(yè)配套優(yōu)勢是其他承接國家尚需時日才能培育完善的。
另一方面,，分級轉移,。業(yè)內人士認為,，奢侈品生產走的是金字塔路線，金字塔頂端的產品是高端的但生產量少,，奢侈品牌也會開發(fā)一些公眾能夠消費得起的中低端產品,。此次從華轉移出去的代工企業(yè)，高端產品轉移生產還很難形成大勢,，轉移出去的多是中低端產品,。而對高端產品生產企業(yè)來說，國內中西部還能承接,，奢侈品牌代工企業(yè)未來10年內在國內仍有一定的發(fā)展空間,。
業(yè)內專家認為，代工企業(yè)從華轉移的趨勢將在未來一段時間對我國就業(yè)形勢造成一定的挑戰(zhàn),，但卻對調整產業(yè)結構,、開拓內需市場、創(chuàng)立自有品牌有著積極的倒逼作用,。
張潔達介紹說,，給奢侈品做代工品質要求很高，對中國制造能力是一個較好的歷練,。如一個奢侈品牌包需要150-200個工序,，而且還要做摩擦測試、脫水測試,、損壞測試、拉力測試等,，但一些國內品牌包只需50道工序,，而且還沒有這些有含金量的測試，對工人技術的提高,、工廠管理的要求是截然不同的,。
“目前我國奢侈品自有品牌從企業(yè)實力和市場環(huán)境而言，尚未成氣候,。但中國企業(yè)在從奢侈品代工的經歷中鍛煉了強大的生產工藝能力,，為發(fā)展自有品牌奠定了堅實的產業(yè)基礎�,！睆V東省社科院產業(yè)經濟研究所黎友煥指出,。
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“偌大工廠只是代工鏈條中一個奴隸” |
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奢侈品代工廠生存現(xiàn)狀調查 |
奢侈品代工廠與品牌商之間如何利潤分成？“產地效應”玩著怎樣的游戲,？代工廠能否擺脫受制于人的被動局面,？……關于奢侈品代工廠的種種情況，一直以來都是神秘的話題,，《經濟參考報》記者日前深入一些奢侈品代工廠進行探訪,，揭開奢侈品代工廠的秘密,，這些奢侈品代工廠無不哀嘆：“偌大的工廠只是代工鏈條中的一個奴隸！”
“利潤薄得像一張紙”
“動輒幾千,、上萬的包卻僅僅賺了兩瓶礦泉水的錢,，利潤薄得就像一張紙！”東莞慧達手袋廠行政總監(jiān)張潔達一見到記者就如此坦言,。而這幾乎成了許多奢侈品代工廠共同的聲音,。
這家企業(yè)代工COACH、PRADA,、ARMANI,、BURBERRY等七八個品牌，年產160萬-170萬個奢侈品牌包,，代工COACH品牌的產量在全球代工廠中名列前十,，是國內十大代工企業(yè)之一。
張潔達稱,，做奢侈品代工的毛利不會超過10個點,，代工企業(yè)維持運作下去主要靠走量。比如說,，一個售價3000元的COACH包,，我們賣給香港貿易公司120元，成本占100元,，其中45元為材料成本,、20元為人工成本、35元為水電租金等成本,，一個包只有20元可賺,。這是較好的情況，有時成本控制不好,，一個包經常只賺5元人民幣,，也就是兩瓶礦泉水的錢。
“這幾年生意更難做,，不僅利潤微薄,，世界經濟的持續(xù)震蕩使企業(yè)受到嚴重沖擊。我們產品百分之百出口到香港,，75%到美國,，25%到歐洲。近兩三年,，美國市場一直不景氣,，美國消費者都降低了消費檔次，影響了銷量，從目前情況看,，也看不到2013年能有好轉的跡象,。歐洲市場反而好一點，但多是游客帶動的消費,。再加上國內招工難,，人手少，每個月少接6000個包的單,，因人手不足又常出現(xiàn)交貨期晚,，只能空運，成本又提高了,�,！�
在廣州市番禺區(qū)一家手袋廠的總經理石達貴看來，能夠保持10%的毛利已是企業(yè)控制成本,、管理到位的最好結果,，如果稍有不慎，10%的毛利肯定是保不住的,。
石達貴分析說,，一個奢侈品牌包，廠家以20-30美元結單賣出,，市場的最終售價每個手袋會高達400-500美元,，這其中，貿易公司起到監(jiān)管作用,，大概拿走10%-20%的利潤,，除掉20多個點的稅收后，品牌商分得40%-50%的利潤,。品牌商靠品牌名字賺大錢,，而且沒有固定比例，品牌名氣越大,，分得的利潤比例就越高，但實際上成本甚至不到百分之十,�,！霸谏莩奁返漠a業(yè)鏈中，偌大的工廠只是一個可憐的代工奴隸,！”
“產地游戲只為迎合消費者”
據(jù)業(yè)內人士介紹,，消費者追崇奢侈品最主要的是“產地效應”，即哪里制造生產的,，這也是企業(yè)打造奢侈品的重要賣點,。特別是國內一些不成熟的消費者購買奢侈品就是為了上面印著的“Made in Italy”或者“Made in France”的標簽。
其實，按照各國的規(guī)定,，產品在哪個國家完成了最后一個加工步驟,，最終成為成品，哪個國家就是產地國,。因此,，奢侈品牌商們?yōu)榱擞舷M者的心理，便鉆這個空子：他們把材料運送到代工國,，完成產品加工的大部分步驟后,，再將幾乎是成品的“半成品”運回國內，將最后一小部分加工步驟在本國完成,。這樣生產出來的產品,，原產地還是奢侈品牌商所在的國家。
廣東省中山市華美服裝廠曾為一些奢侈品牌做過代工,，該廠總經理王文良告訴《經濟參考報》記者,，比如一件英國品牌服裝，在國內完成大部分加工步驟后,，就剩下扣子沒釘,，拉鏈沒裝，品牌商就要求將這個幾乎是成品的“半成品”運回英國,，把扣子釘上,、拉鏈裝上，制成成品,，再出口到其他國家時,，原產地就可以堂而皇之標注為‘英國’。這種“產地游戲”既符合法律規(guī)定,，又能很好地迎合消費者的心理,，已成為被普遍使用的“潛規(guī)則”。
而業(yè)內人士告訴記者,，這種“潛規(guī)則”不僅使產品標注有了一個很有榮耀感的“產地國”,，而且這種“半成品”因為沒有完成最后工序，成本難以核定,，因而運回本國的關稅要比運回成品的關稅低得多,。此外，一般而言,，能夠被奢侈品牌相中的代工企業(yè)的工藝水平都相差不大,，一般消費者是難以識別的。
王文良稱,，對于奢侈品品牌商而言,，產品由他國代工雖然能較理想地降低成本，但其風險則在于質量管控是否到位，一旦出現(xiàn)質量問題則會影響到品牌的整體形象,，將拉低品牌價值,。所以，奢侈品品牌商對于代工企業(yè)的選擇較為苛刻,，不在于規(guī)模而在于工藝精,，且更愿意維護固定的合作關系。
“總是被品牌商牽著鼻子走”
《經濟參考報》記者走訪奢侈品代工企業(yè)有一種特別明顯的感受,，企業(yè)主往往低調謹慎,、謹言慎行，或婉拒記者采訪,，或強烈要求在稿件中隱去真實姓名,，這一明顯的特點主要是因其在產業(yè)鏈中的地位決定的。
張潔達直言道：“說白了,，品牌商就是生產商的‘米飯班主’,，他們下單，我們才有活做,，企業(yè)才有出路,。我們總是被品牌商牽著鼻子走。雖然想擺脫,，但這么大規(guī)模的企業(yè),，員工如何解散安置也是個大難題，一旦做上代工,，真有點欲罷不能的感覺,。”慧達手袋廠原址設在東莞的一個鎮(zhèn),，后來就是因為廠房面積環(huán)境達不到奢侈品品牌商的要求,，才到旁邊的鎮(zhèn)重新設廠。
一些奢侈品生產商抱怨,，代工奢侈品牌沒有經營活動的自主性,，連零配件的供應商都是客戶指定的，但一旦供應不及時造成交貨期延遲,，責任又全在廠家,。品牌商按每批代工產品的數(shù)量配發(fā)五金配件，而一旦有一套五金配件丟失,，代工企業(yè)都必須到當?shù)毓矙C關報案登記后，品牌商才同意補發(fā)給生產商,�,！斑@主要是因為奢侈品品牌商對國內代工企業(yè)十分不信賴，防范代工企業(yè)利用配件制造假冒高仿奢侈品�,！睆垵嵾_說,。(注明：兩文中所提代工企業(yè)及負責人均為化名)
